Предлагаю обсудить тему по переделке дешёвых китайских блоков, например мой был куплен в магазине запчастей для сотовых телефонов за 500руб. Задача, переделать из его 15В-1А в скажем 16В-5А, чтобы даже автомобильные аккумуляторы заряжать с стабилизацией по току.
О себе, имею средние так скажем познания в электронике, поэтому прошу совета. Давно пользуюсь самдельным БП на К142ЕН3+ КТ805+ТПП272,
но всё это в корпусе от Дэнди, вобщем когда увидел корпус +вольметр +амперметр за такие деньги сразу купил.
Сразу принялся тестировать, конечно 1Ампер он не держал, нагружал автолампочками 6Вт, максимально 0,6А, оказалось в нём срабатывает защита, загорается краный светодиод и через секудну блок пытается включится и так до бесконечности стоит дёргает стрелками, снижаем нагрузку и блок включился. Естественно никакой стабилизации по току нет, зато напряжение регулируется от 0В до 16В и стабилизируется.
Вскрытие показало что трансформатор китайцы поставили на 20В но мощностью даже меньше ТС10, соответственно при нагрузке 500Ма, напряжение на трансе падало до 15В. Поковырявшись в своих запасах был обнаружен замечательный военный трансформатор ЯР4.709.166
у которого есть вторичка проводом 1,2 мм с напряжением 18 В, на которой при нагрузке 4,9А напряжение падает до 17В, мощность железа оцениваю 100Вт. Трансформатор выполнен вытянутой формы и прекрасно устанавливаетя в корпус.
Вопросы:
Что по Вашему мнению нужно “умощнить” для получения 16В-5А?
Как увеиличить ток срабатывания тригерной защиты >1А?
Как ввести регулятор стабилизации по току?
Прилагаю схему и печатку рисовал сам как говориться с натуры, мог ошибиться.
Хорошо если кто обЪяснит с пояснениями принцип работы схемы.
Прикрепления:
Вложение1
19 комментариев к “Китайский БП PRL 1501A”
Комментарии закрыты.
даже не заморачивайтесь с 0 быстрея будет и надежнее собрать
Прикрепления:
Вложение1
схему регулировки по класике организовать можно читаем характеристики тут
locomo, ваша схема вполне готова для более мощного тока. Просто поставить новый транс и резистор защиты (R39 2,2 Ома) уменьшить до 0,2-0,5 Ом. Регулировку тока можно взять из этой схемы.
Конечно не хелось бы всё с нуля, ведь скажем нагружать током 5А при напряжении 1В я не буду, ну минимум зарядить аккум. сотового, максимум ремонт магнитоллы(прогон на полной громкости) зарядка аккумулятора 60Ач.
По плану на задней стенке радиатор и скажем 2N3055 или КТ841, диодный мост на КД202В,электролит C2 на 4700Мк х 35В.
MAESTRO Какой мощности брать R39 (родной 2Вт и не провлочный)? Надоли ставить мощнее диоды D5 FR207 и D7 1N4007, какова их функция?
Да и транзистор Q8 может помощнее?
Прикрепления:
Вложение1
Те диоды не меняем – они просто как защита. R39 от 5 ватт и выше – мотай его проволкой 0,5мм на чём-нибудь. Или два двухваттника по 1 Ом параллельно.
Q8 на максимальную мощность не влияет никак.
Ну вот, старый транс. + диоды моста выкинул, конд. С2 заменил на 1000х25В.
Подключил транс. ЯР4.709.166 + диодный мост на Д233 + конд. 10.000х25В.
Включаем, о чудо нагрузку на 15В-1А держит без проблем(нагрузку собрал из резисторов ПЭВ разной мощности и сопративления впараллель). Защита срабатывает чётко на ток 1,1А, температура основных деталей норма. Проверил показания приборов по цифровому мултиметру – всё точно! Начнём увеличивать ток, сразу оказалось R39 не 2,2ом, а 0,22ом (т.е.красная,красная,серебряная), номиналы деталей обозначены прямо на плате, а там написано 2,2ом. Ну ладно такого мелкого номинала я не нашёл, да и как померять даже из нихрома, вобщем припаял параллельно проволочный переменник на 470ом и на самом краешке регулировки удалось сначала нагрузить 1,5А потом 2А, потом плюнул повернул движок до конца, вобщем закоротил R39 ну защита и отключилась.
Задача была приблизтся к нагрузке 5А, дабы заряжать аккум. 50Ач и слушать магнитоллу на полной громкости в гараже, поэтому эксперимент продолжился и под нагрузкой 2,4А (сопр. нагр. 4ома) напряжение стало ограничиваться 12В? Тоесть движок регулятора вправо до упора и напряжение 12В ток 2,4 А, при этом напряжение транса 16,8В(на холстом 17,7В), напряжение на эммитере
Q5 18,7В(на холстом 22В). При испытаниях нагрузкой транс показал такую нагрузочную способность – в холстую 17,7В, под нагрузкой 4,91А напруга падает до 16,9В,где то прочитал что падение напряжения на 5% под номинальной нагрузкой это норма, при этом транс грелся до температуры 51гр.
Если я правильно понял не хватает входного напряжения схеме стабилизатора.
Есть мысль домотать до 20В, поверху пару витков. Обмотка выполнена проводом с диамером 1,74мм, есть вопрос это диаметр с лаком или без?
Фото транса прилагаю.
Прикрепления:
Вложение1
Лак в маркировке провода не учитывается. Да это и не критично. Любым проводом примерно 1,5мм домотать ещё 10 витков. А так всё нормально – схема работает и держит даже повышенный ток!
Нашёл провод 1,5мм (по штангенциркулю с лаком), домотал 8 витков, в холостом стало 20,5В. Подключил, ну давай нагружать 4ома регулятор вправо до упора, но в итоге имеем 2,7А при 14В дальше стрелка не идёт. На трансформаторе в этот момент 19,2В, на эмитере Q5 TIP42A 22,7В его температура в этот момент 80гр.С.
Значит ограничение просходит в схеме? Думаю из за диода D5 FR207, он на 2А,
вобще какая его функция, может его исключить? А диод D7 и резистор R4 я думаю защита от переполюсовки аккумуляторов сотвых телефонов.
И ещё почемуто фильтрующий электролит стоит в схеме именно после D5.
Вобщем непонятно родной транс был 20В и под слабым током 500ма оно просаживалось до 16В, теперь есть транс. 20В и под 2,7А просаживается всего до 19В а напряжение на выходе садится до 14В, но мне надо для зарядки 15-16В.
FR207 исключать не надо – просто поставить 2-3 в параллель. А какой там сейчас R39?
Исключил из схемы D5 FR207(закоротил) и диод D7 и резистор R4(выпаял), ещё выпаял D8 чтобы исключить управение защиты по току. Что получилось теперь постоянно горит красный светодиод, на нагрузке 4ом удалось получить 2,9А при ограничении напряжения 13,8В. Дальше незнаю надо разбираться со схемой стабилизации. Вот что странно при нагрузке 4ома ток 3А должен быть при напряжении 12В но на самом деле при достижении стрелкой 12В ток равен 2,4А
напряжение и ток контролирую также по цифровым мультиметрам.
На эти погрешности не стоит обращать внимания. Дай нагрузку 6А (2 Ома) и глянь что будет теперь.
Вместо R39 перемычка, в результате экспирементов сгорел TIP42 обычно включал на короткое время, а тут замешкался, да ещё расматривал как меняется ток при 10-12В(не соответствуя нагрузке 4ома), естественно тепловой пробой TIP42 ведь он пока был без радиатора. Ну да ладно тут пришла мысль, ведь родной амперметр я не отключал, он просто зашкаливал(он на 1А), а ведь внутри шунт. Ток я измеряю мультиметром после клемм, могло 0,5А теряться на шунте амперметра?
Вряд-ли. Шунт там меньше ома, но в любом случае надо его переделать под 10А на всю шкалу. Для начала добавить параллельно ему около 20см провода 0,5мм (намотав его на резисторе 10-100 Ом 2 ватта) и сравнить его показания с цифровым мультиметром. При необходимости убрать несколько витков. Естественно это дело сначала подбирается, а потом наматывается на резисторе.
На замену сгоревшему TIP42, был куплен 2N3055, установлен на хороший радиатор через термопасту. Но запустить БП не удалось напряжение на выходе стало равно напряжению на входе и не регулируется. Наверно чтото сгорело ещё, пордумал я и начал менять всё подряд TL431, LM358, Q8, но ничего не помогало. Да схему я максимально упростил, отпаяв полностью защиту по току.
Но тут на форуме Радикота (где тоже завёл такую тему), предложили схему с дополнительным параллельно TIP42 транзистором TIP36, которая тоже сначала не заработала, а потом я поставил переменный резистор в базу TIP42 R11 и при сопративлении гдето 10ком всё заработало как надо. Была куплена нихромовая спираль для шунта гдето 0,4мм (на 1500Вт), решил попробывать её вместо нагрузки, отмерил кусок тестером 3,2ома, что соответствует 5А при 16В. Да амперметр и вольтметр отключил, провода все заменил на AWG18 от комп. БП. Интересно достаточно мощности этого провода ведь в комп. БП их там несколько в параллель на одно напряжение? Ну да ладно включаю, на амперметре ток 5А на вольтметре 15,7В УРА!!! Но тут ток начал плавно снижаться гдето до 3,7А.
Прошлось укорачивать нихром, так как сопративление с нагревом видать увеличивается. После уменьшения длинны отрезка удалось достигнуть 5А при 16В, начался прогон по времени. Через два часа, вся конструкция разложена на столе, температура Транса.- 80гр.(термопару засовывал между обмоткой и железом), Мост – 100гр., Транзисторы оба на радиаторе – 90гр. Это критическая температура? С учётом того что всё будет в маленьком корпусе, может вентилятор? Да диоды моста слишком огромные, купил мост KBU810 думаю закрепить его на радиатор вместе с мощными транзисторами снаружи корпуса.
Так теперь по амперметру, параллельно пробывал разные отрезки нихрома но эфекта нет (зашкаливает), судя по конструкции там внутри уже есть свой шунт, померять сопративление не удаётся слишком маленькое. Наверно буду разбирать
и смотреть что внутри.
Прикрепления:
Вложение1
Ого, почти все элементы схемы поотключались
Но главное, что работает. А кулер ставить придётся однозначно – чтоб не было теплового пробоя и порчи АКБ.
ага заменить транзистор на тиристор и будет еще меньше тепловыделения)) на каких частотах хоть генератор работает
Да кулер 80мм вверху корпуса я примерял, конечно плотненько но влезет, вот куда дуть внутрь (снизу дырок наделать + ножки 1см) или наружу? Охлаждаться будет только транс, ведь мост и транзисторы снаружи на радиаторе, врде так планирую.
Насчёт генератора не понял обыкновенный параллельный стабилизатор на ОУ.
Да может подскажете как правильно подобрать R11? Я так понял им устанавливается начальная точка открытия ключевого транзистора.
locomo, я может конечно не правильно понимаю твою схему но на опере выполнен генератор частота которого регулируется перемеником, он открывает драйвер 3904 который в свою очередь управляет транзистором тип 42 добавочный транзистор включен не паралельно это удивляет так как оснавная задача было разделить нагрузку, если генератор лежит в в диапозоне до 3кгц то я бы лучше поставил тиристор, если больше то паралельно включил бы транзисторы
Вот нашёл в просторах интернета, помоему мой случай.
Выходное напряжение стабилизатора равно разности его входного напряжения и падения напряжения между выводами эмиттера и коллектора регулирующего транзистора VT: Uвых = Uвх – Uкэ. В свою очередь, для Uкэ справедливо выражение Uкэ = Uкб + Uбэ≅ Uкб + const. Напряжение Uкб определяется падением напряжения на резисторе смещения Rсм ( Uкб = IR*Rсм = Uвх – UDAвых). Операционный усилитель включен DA включен по схеме с дифференциальным входом, поэтому его выходное напряжение UDAвых = KU0*(Uэт – UR2).
Здесь KU0 – коэффициент усиления операционного усилителя DA по напряжению. Так как цепь ООС (отрицательная обратная связь – подача сигнала с выхода на вход) в усилителе отсутствует, то из-за большого KU0 можно считать, что во всех режимах работы Uэт – UR2 = 0 и, следовательно, выходное напряжение стабилизатора Uвых = Uэт*(R1 +R2)/R2. Возникновение любых отклонений выходного напряжения от указанного уровня приводит к нарушению условия Uэт – UR2 = 0. Это изменяет выходное напряжение операционного усилителя, а следовательно, и напряжение Uкб транзистора VT, компенсируя возникшие отклонения.
Да с амперметром происходит чудо, беру закорачиваю прямо пинцетом выводы, а стрелка всёравно зашкаливает.
Прикрепления:
Вложение1