Как я понял, данный усилитель один из рекомендованных в качестве первого… Вот, собрался попробовать и столкнулся с некоторыми трудностями. Если с Вашей, товарищи, помощью осилю сие творение, обязательно напишу подробную статью для таких же зелёных чайников (с вишенками), как я.
1) На схеме в разных точках показаны разные напряжения, например до резистора 280В, дальше оно понижено им до 230В, а после ответвления на выходной трансформатор подписано 250В. В даташите на лампу 6П14П питающее напряжение анода (7 контакт) 250В, а оно “понижено” трансформатором до 225В. Где же правда?
2) БП:
а) В наличии трансформатора подходящего нет, поэтому буду покупать. В наличии в наиболее известном для меня магазине радиодеталей тоже ничего подходящего нет, поэтому думаю заказывать. Благо стоимость не большая даже у тороидального. Мотать надо повышающую 280В и понижающую 6,3В?
б) Трансформатор выдаст необходимые напряжения, но их надо выпрямить: придётся собрать два п-фильтра с мостом, или же есть более простой вариант? Или такое нельзя творить с усилком?
3) Выходной трансформатор ТВЗ 1-9 так же отсутствует на моих полках, поэтому вопрос следующий: можно ли взять понижающий силовой трансформатор с приблизительно схожим коэффициентом понижения (25 у ТВЗ), например 220/9, откусить немного обмотки до 220/8,8 и использовать такую пару в качестве выходных? Например такой
4) Ну, и заодно спрошу, какую функцию выполняет ёмкость С6, нарисованная в части Правого Канала?
142 комментария к “Простой ламповый усилитель для начинающего”
Комментарии закрыты.
Вот тут в соседней ветке starikz пытается настроить эту схему, но что-то у него не очень-то получается. Как могу, пытаюсь ему помочь, но сам я с 6П14П в однотакте дела не имел, поэтому придется тебе подождать, пока разберемся…
Вообще-то, ламповый усилитель, даже простенький, – конструкция на самом деле непростая. Поэтому с разбегу такие вещи не делаются. Прежде чем приступить к сборке усилителя, надо бы почитать некоторое количество материалов и статей на эту тему, их очень много, в т.ч. и на этом сайте. Тогда при взгляде на схему многие вопросы отпадут сами собой. Я примерно полгода примерялся, пока решился начать это дело. Прочти хотя бы несколько тем о ламповых усилителях на этом форуме, здесь простым языком общаются люди, не имеющие обширных познаний в ламповой технике. Многое станет понятно само собой. На твои вопросы попытаюсь ответить.
1) Ты же сам видишь, что надписи на схеме сами себе противоречат. Исходить надо из того, чтобы напряжение между анодом и катодом выходной лампы не превышало максимально допустимого значения для нее.
2) 280В – это выпрямленное постоянное напряжение. Переменки достаточно будет вольт 210-220. Для питания накала 6,3В переменки. Все напряжения под нагрузкой, т.е. с учетом того, что через них протекает номинальный ток нагрузки. По поводу выпрямления ты прав, так и делается: мост и C-L-C фильтр. В этой схеме токи небольшие, поэтому можно обойтись только мостом и емкостью фильтра, вместо дросселя стоят резисторы R9 и R10.
3) Нет, нужен звуковой выходной трансформатор с немагнитным зазором в сердечнике.
4) Это и есть емкость фильтра выпрямителя. Я бы увеличил ее как минимум вдвое.
Gamzan, да, видел, читал… Что-то там слишком много проблем
На куче ресурсов видел эту схему и имеют с ней проблемы, как правило, из-за неправильной сборки (например здесь наглядный пример, смеялся до слёз)… Вот и хочется поверить в свои руки и удачу!
А почему
?
А материалы я, видимо, не те читал, может что-то посоветуете?
Везде эту схему позиционируют, как двухтактную… Материалы я уже не первый год начинаю вычитывать, да потом забрасывал… Вот сейчас решил не отступать больше и написать, побороть страхи перед неизведанным
Форумы я пошерстил и не только здесь, так же и подтянул прогулянные пары элтеха, перечитав разные тематические сайты, вот вопросы только такие и остались. Спасибо за ответы!
1) То, что лампе “по-барабану”, если в допуске напряжение это я давно понял, но не зря же в описаниях ламп указывается “рекомендованное”, хочется сделать максимально правильно.
2) Если
, получается силовой трансформатор нужен только для питания накалов, а диодный мост можно “прям в розетку” подключать?
А в качестве дальнейшего улучшения – накал для уменьшения шумов по-идее правильней запитать постоянным 4,5В (6,3 переменного разделить на корень из 2).
Везде – это где? Это однотактная схема, мощность на выходе 3-4 ватта в зависимости от примененного ТВЗ и приемлемого уровня искажений. Момент первый – обрати внимание на схемотехнику выходных каскадов.
Боюсь, разочарую тебя. Максимально правильно не получается даже у профессионалов. Если ты решил попробовать лампочку первый раз – просто послушай, как она звучит. А правильно или нет – пока неважно, улучшать потом будешь. Всего с первого раза учесть просто невозможно.
Есть уникалы, которые так делают, но я тебе не советую. Технику безопасности никто не отменял, даже если она сейчас охраной труда называется.
Опять ашипка
. 6,3 В – это действующее значение напряжения, а амплитудное – 6,3 умножить на корень из 2. Так что постоянка тоже 6,3 В должна быть.
Давай на “ты”.
Почитай Пузанова: http://musicangel.ru/mess030.htm
Вообще, на этом сайте много полезного.
Значит, будем на “ты”
Вот сейчас перерыл и не увидел
Просто когда искал, что собирать – прочитал, что проще всего двухтактные и была эта схема, вот и решил так, хотя это и сеяло смуту… ошибся)
Ну, я же в кавычки поставил
Вилку, рубильник, предохранитель, наблюдение вторым человеком, три шага назад перед включением – это само собой 
А дальше-то без трансформатора сразу мост?
О как… Пошёл читать Пузанова! Спасибо
Ничего они не проще, своих заморочек везде хватает. Ты сначала определись хотя бы по выходной мощности, что бы ты хотел получить. Какая у тебя акустика, на какую мощность, с каким сопротивлением.
beast23, ты понимаешь, что твоя схема будет находиться под фазным потенциалом сети? Тебя это не смущает? Мы не ищем легких путей, верно?
Стоят у меня Радиотехника S-90 на 4 Ома, 90 Ватт. Могу сказать, что мой Marantz PM6002 мощностью 60 Вт на канал при 4 Омах, на громкости выше 2/3 выворачивает их, да и не слушал я дома его громче 1/2, обычно ещё раза в два уменьшаю громкость. Так что максимум – 25 Вт. Учитывая, что это первый – очень мощный и не хочу.
То есть 311 вольт будет где-то? Вот я и пытаюсь понять, какой коэффициент нужен для транса силового
Выходит, надо понизить с 311 до 215?
Начал читать Пузанова, зачитался даже сегодня
Ну чего ж 311? 220, этого вполне хватит, чтобы…
Если есть возможность найти трансы типа ТАН, будет довольно дешево и сердито.
http://vprl.ru/index/transformatory_tipa_tan/0-17
У него однотакты в триодном включении, мощность до 4 ватт.
ТАНы где нашёл стоят больше 1300р, а тороидальные можно рублей на 500 дороже купить, например вот нашёл
Заодно там и выходные заказать 🙂
Действительно, почитав на ангеле статьи – картина стала яснее…
Для меня остался один основной не решённый вопрос: вторичка у силового нужна 250В?
Ну, и как побочный, вытекший из статей по поводу конденсаторов:
у питания там рекомендована установка нескольких меньших конденсаторов вместо одного большого (электролитов) и шунтирование их полипропиленовым (любой?) небольшой ёмкости. Это наши C1, C2, C6. А что касается остальных, их тоже лучше поделить? Например C3, вместо 100мкФ ставить по 47мкФ пару электролитов и добавить металобумажный (они вроде бы ещё предпочтительней полипропиленовых) или плёночный?
Я бы делал максимум 230.
Емкости в катодах ламп не делятся и желательно, чтобы они были хорошего качества.
Спасибо! Осталось понять, почему так 😀
Ну, для начала куплю то, что есть в магазине фирменного 🙂
С1 и С6 я решил брать по паре на 150мкФ и шунтировать их МБГЧ-1 2мкФ.
Вот ещё один вопрос появился, у 6Н23П ноги показаны через запятые… получается, 2 замыкается с 7 и подключается к R1? Или оба канала делаются на одной лампе? Тогда надо ли ногу 9 “заземлить” и куда лучше?
А панельки ПЛК-9 подходят и для 6Н23П и для 6П14П? Что-то вообще никакой информации не нашёл…
Потому что 230 В – действующее значение переменного напряжения, после выпрямлении это будет примерно 320 В постоянки, под нагрузкой немного просядет. По схеме требуется 280 В анодного, так что где-то так.
Да, половинки лампы параллелятся.
Желательно.
Да, подходят.
Нарисовал компоновку деталей, некоторые резюки под шасси решил ставить, поэтому не показаны. Габариты шасси 300х400, для начала на листе оргстекла соберу. Второй тумблер – я после диодного моста хочу поставить, перед кондёрами С6, как я понял, достаточно на “+”. А ещё, нашёл в закромах 6П14П, правда пользованные немного, но зато ВП
Прикрепления:
Вложение1
Не жалко оргстекло?
Добавлено (03.04.2016, 09:56)
———————————————
Кстати, эти лампы неслабо греются. Смотри, чтобы пластик не расплавился.
Gamzan, оргстекло не жалко, оно дешёвое
да и материалов для этого ещё на половину усилителя покупать придётся… Попробую ножом прорезать и паяльником прогревать, вроде бы пишут, что так можно оторвать. Или лучше на фанере, обклеенной фольгой, это делать?
я бы текстолит выбрал, да вот как фольгу вокруг отверстий с него отрывать не знаю, травить – боюсь из дома выгонят
beast23, такую небольшую схемку можно на обычной фанерке смакетить, без всяких выкрутасов. Я вообще делаю макеты на газетке
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Gamzan, значит на выходных возьму на даче фанеру обработаю огнезащитой и если получится, в строительном посмотрю фольгу самоклеющуюся, а нет – и без неё проживём ^_^
Я смотрю, у тебя диодный мост стоит одной деталью (не из 4-х диодов)? Достаточно его частоты? А то я вычитал, что надо КД226 брать, они высокочастотные, да ещё и шунтировать каждый. Хотя до того, как прочитал хотел такой ставить)
На газете боюсь делать, потом не дойдут руки переносить 😀
Это где ты такое увидел? Нет там такого. Хотя на макетке это не принципиально, какой мост ставить. Главное, чтобы напряжение и ток выдерживал.
Gamzan, что-то попутал) не знаю что это, но находится на первой фотке слева на газете лежит. На второй фотке под мостом, рядом с мультиметром. К пластине металлической прикручен)
), этот усилитель начинает казаться действительно простеньким 
😀
Почти все статьи дочитал на ангеле (с посещением сторонних ресурсов для понимания пробелов
Единственное в чём начинаю сомневаться – собираюсь купить TW6SE вместо тв3-1-9, стал параметры разбирать и увидел, что у шестёрки сопротивление первички 4,2 КОм, а у тв3 – 260 Ом… Чем чревато пока не понял) Но ведь параметры гораздо лучше…
КРЕНка 6-вольтовая на радиаторе
.
Ничем не чревато. Для TW6SE указано приведенное сопротивление (по переменному току), а у ТВЗ ты мультиком измерил сопротивление по постоянке.
Добавлено (12.04.2016, 20:45)
———————————————
Твоему терпению позавидовать можно…
это стаб для накала, что ли? 🙂
в паспорте вычитал
Тогда понятно, спасибо, успокоил! 😀
учитывая, что в наличии у меня практически ничего нет, а стоимость некоторых используемых деталей достигает тысяч рублей – бросаться делать без подготовки не хочется… Вот заказал мелочёвку на 6 тыр, осталось скопить на трансы и надыбать 6н23п, а пока – что есть спаяю
Да, для накала. Надо было понизить с 12В до 6.
Купил фольгу 50 микрон в строительном, правда не самоклеющаяся, но на какое-нибудь жидкое стекло посажу. На выходных буду мастерить шасси
БП спаял, правда пока без трансформаторов сижу, коплю) Вычитал, что минус должен из одной точки к каждой детали подходить. А ещё, не найдя 6н23п за адекватную цену (дешевле 500р), 6н23п-ев сопоставима по стоимости с импортными, решил e88cc заказать…
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Смотри чтоб при пайке изоляция проводов не поплавилась и не позамыкала на массу – вот феерверк-то будет!
MAESTRO, я мультиком прозваниваю периодически и стараюсь зрительно что бы виден был разрыв в нужных местах
Ну смотри… я такой монтаж ещё не делал – слишком сомнительно по надёжности… Разве что провода МГТФ которые не плавятся совсем.
MAESTRO, буду испытателем) Изоляция, кстати, при сильном нагреве паяльником самих жил просто становится мягкой, но не течёт и не липнет к пинцету, но само собой буду посматривать на состояние. Кабель-то акустический, целый квадрат сечение, греться не должен…
beast23, у тебя минусы емкостей и к фольге припаяны, и проводом еще раз к фольге? Чего-то не пойму…
Gamzan, да, и к фольге и проводом. А что?
Ты кучу земляных петель наделал. С фольгой детали соединять не надо, землю веди отдельно от шасси. Потом соединишь их в одном месте один раз.
Gamzan, вот спасибо за замечание) А ведь знакомо слово-то…
Лампочки мои уже едут. Думаю, после праздников уже всё должно быть в наличии и к середине мая должен собрать усил B)
Добавлено (27.04.2016, 07:48)
———————————————
Пришли Теслы мои) Остались трансформаторы B)
Добавлено (07.06.2016, 10:02)
———————————————
Вчера забрал выходники, остался силовой получить и можно сказать, усил готов 😀
Ещё прошёл боевое крещение: ковырял перегоревший БП (не усилка) и схватился за конденсатор 47мкФ не разрядившийся, впечатления ещё держатся
Ну вот, а ты хотел без анодного транса, напрямую в розетку…
Впечатлялся бы каждый вечер 
Gamzan, до сих пор хочу) Собрал уже, никак не получу силовик… Даже транс нашёл с выходом 6,4 В
Добрый день. Я новичок на вашем форуме. Начинаю пробовать свои силы в построении ламповых усилителей. Нахватался теории, практически собирал рабочие усилители. В итоге, закралось очень много сомнений, относительно расчетов. Хотелось бы разобраться в их правильности.
Завел новую тему: “О правомерности двух теорий эквивалентности ламп”, но, к сожалению, слишком заумно написал. Но если будут желающие обсудить различные варианты расчетов, прошу, там обсуждать и оспаривать.
Получил силовик! Собрал один канал! Даже заработал! Только идёт постоянный фон где-то 50 Гц, и при первом включении был как будто перегруз, но потом, после выключения питания анода он пропал и при последующих включениях не появлялся. Так что меня расстраивает только фон… Вроде бы такой фильтр мощный собрал: 270 мкФ – 100 Ом – 270 мкФ. Ещё, вылетели два предохранителя 250/1, поставил 250/2 – работает. Звук впечатляет мощностью, низкие прям супер! Высокие тиховаты, но тоже очень приятные! На месяц выбываю в отпуск, потом буду доделывать…
beast23, с почином! Вот тебе еще, в отпуске почитаешь: http://musicangel.ru/mess024.htm
Gamzan, спасибо! Почитал, но ещё не успел попробовать. Вчера допаял второй канал. Замерил напряжения, очень большое превышение: на выходе транса ~240 В, а на фильтре =328 В, для 6П14П – 300 В предел, вроде как. Может от этого фонить? Делитель напряжения может спаять или резистор ещё впаять после фильтра на 200 Ом?
Нет, не может. Предельное напряжение на аноде указывается относительно катода лампы, а на катоде у тебя 15 В. Поэтому реально на аноде у тебя 328-15=313 В, да еще минус падение напряжения на первичке выходника (несколько вольт). Итого будет вольт 305-308, что вполне допустимо. Можешь сам измерить напругу между анодом и катодом, убедиться. Опасно не превышение напряжения, а превышение мощности, рассеиваемой анодом (указана в даташите на лампу).
будет время – распаяю, пощупаю мультиком ток обязательно! 12 Вт максимальная, значит, если 308 В, максимум 38,96 мА…
Думаю, поставлю диод после фильтра…
Кстати, мощности оказалось многовато для домашних, как завожу даже на минимум – все сбегаются узнать, всё ли у меня в порядке…
Зачем распаивать? Есть катодный резистор известного сопротивления, вольтметр тоже есть. Закон Ома никто не отменял
А это зачем?
Точно… Сегодня если успею, сделаю замеры.
Понизить напряжение…
Вчера померил напряжения, на 6П14П на аноде-катоде 291 В, это меня порадовало. А вот на 6Н23П (у меня e88cc) 136 В, а максимальное 130, рекомендованное 90. Мощности позже замерю…
Ещё обнаружил интересную особенность: если громкость выкрутить на максимум – фона нет. Вернее, фона нет на последних 35-40 градусах потенциометра до максимума. Но если громкость ниже – появляется фон и его громкость не изменяется с изменением громкости сигнала.
Добавлено (23.08.2016, 08:13)
———————————————
Только сообразил… Это у меня получается, ток аж 94,9 мА, то есть мощность 27 Вт, а предельно допустимая 12 Вт
beast23, попробуйте распределить шину земли так, как на картинке, что бы избавиться от фона. Точка – может быть шиной из толстого провода. А внутри каждого блока соединить в одной точке.
Прикрепления:
Вложение1
Aleko, у меня так и сделано, все в одну точку приходят…
Добавлено (23.08.2016, 09:20)
———————————————
https://yadi.sk/i/5-5MCW2TuQmLv
Эту точку надо отрезать от фольги и одним проводом найти оптимальное место на самой фольге.
Aleko, а куда же фольгу присоединять?
Точка всех соединений, не должна напрямую соединяться с фольгой корпуса. Надо эту точку разъединить с фольгой и только одним проводом найти место по минимуму фона. Смотрите картинку.
И еще, какого номинала входной регулятор громкости? Он должен быть, при входном в 1 В, не более 47кОм.
Добавлено (23.08.2016, 15:11)
———————————————
beast23, посмотрите мою ветку “SE усилитель повышенной мощности с облегченными выходниками”, там реализовано так, что даже навесным монтажом без экранизации, абсолютно отсутствует фон при минимуме электролитов по питанию.
Прикрепления:
Вложение1
Aleko, входной, как и на схеме 100 кОм. Но у меня источник побольше 1 В: ЦАП SMSL M2 слегка модифицированный…
Глянул бегло, интересно…
Вот и у меня была однажды проблема. Свыше середины регулятора появлялся небольшой фон. На входе первой лампы установил переменный резюк громкости на 47к. А во избежании обрыва дорожки в резюке, в сетке поставить дополнительно на 200-330 кОм. Проблем больше никогда не было.
А на 100 кОм иногда сохранялся фон.
РГ лучше ставить как можно меньшего номинала, вплоть до 10 к, насколько позволяет нагрузочная способность источника сигнала.
Не понял. При таком токе анод светился бы, как лампочка Ильича. Какое падение на катодном резисторе?
Добавлено (23.08.2016, 16:25)
———————————————
На полтора вольта?
А у меня наоборот до)
328-291=37 В
Калькуляторы говорят, понизится больше, чем на полтора вольта…
beast23, у тебя вольтметр есть? Возьми и измерь падение на катодном резисторе. А то ты пытаешься достать правой пяткой левое ухо, а нос мешает
Gamzan, измерил: на резисторе 390 Ом 10,75 В, на резисторе 1 кОм 4,8 В.
Ещё, вчера впаял по 1,39 кОм в плюс питания после фильтра, на 7 ноге относительно земли 299 Вольт стало, громкость тоже стала более подходящей для квартиры 😀
Но на резисторах смещения стало ещё меньше падение…
Добавлено (31.08.2016, 07:08)
———————————————
Шум так же появляется при уменьшении громкости, я так понимаю, у меня наводка на землю и при уменьшении громкости, с неё начинает поступать частота в сигнал? Попробую фольгу отрезать…
Ну вот, ток выходной лампы 26 мА (маловато будет), а ток первой – 4,8 мА.
А ты говоришь –
Gamzan, а как же мне его повысить, не повышая напряжения?
Ток через лампу регулируется катодным резистором. Чем его сопротивление меньше, тем ток больше и наоборот. Подбери этот резистор так, чтобы ток стал 40 мА. В обоих каналах. В зависимости от степени изношенности ламп эти резисторы могут отличаться номиналами.
Gamzan, дошёл до 197 Ом, напряжение снизилось до 7,1 В. 36 мА считаю неплохим результатом
Вчера ещё обнаружил интересную особенность: поднося щуп мультиметра со стороны проводов к первой лампе правого канала – пропадают высокие частоты, а если ещё и дотронуться до анода, то вообще звук становится очень тихим.
Решил отрезать фольгу от земли. Но тут тоже не всё гладко… Потом из интереса стал измерять фольга-фильтр питания: 176 В; фольга-земля: 8 В.
Всё рассматривал, нигде контакта нет, чудеса!
Буду всю фольгу отрывать, авось фон пропадёт.
beast23, покажи схему по факту на данный момент, чего там у тебя собрано.
На работе не могу выкладывать 🙂
Вроде бы всё отредактировал, как есть… Сам усил не фоткал без фольги
Прикрепления:
Вложение1
Зачем R11? Его там не должно быть. Включение произвести так как в измененной картинке прикрепленного файла.
И соответственно придется пересчитать R7.
Прикрепления:
Вложение1
Aleko, я его поставил из-за очень высокого напряжения на анодах. В варианте, как на картинке он разве понизит напряжение?
На каком из анодов большое напряжение чем надо? Для питания выходного каскада, сопротивления в цепи питания должны быть как можно меньше!
Aleko, На обоих! Без R11 на первой лампе 140 вместо номинальных 90, на второй 309 вместо 250.
так понял, это 6н23п. надо на аноде 90 вольт при питании в 320в? Поставьте такие номиналы как на картинке.
Добавлено (02.09.2016, 14:21)
———————————————
Для 6п14п, при токе катода в 40 мА, R7=200 Ом, напряжение на катоде будет 8 вольт. Это при питании 300-320В.
Прикрепления:
Вложение1
Да, R11 это ты зря. Aleko тебе нарисовал, как надо. Единственное, я бы поставил бОльшую емкость в катод Е88СС. Или не ставил бы вообще, слушать надо.
beast23, что то получается?
Спасибо, завтра постараюсь выкроить время… Сегодня на даче, дверь надо успеть поставить
Да, на 6н23п, но у меня импортная е88сс, и как я понял, параметры слегка повыше. Номинал 90, максимум 130.
И это… Ко мне можно на “ты”… А то не удобно
Хорошо.
Про е88сс, не настолько здесь критичны их расхождения в параметрах.
Добавлено (11.09.2016, 15:41)
———————————————
beast23 что то пропал.
Aleko, пардон, всё времени не было… Да ещё и элементов не хватает, вот решил жену на годовщину на подарок себе развести, резисторов набрать самых разных номиналов
ну, и ещё всякой всячности.
На следующей неделе продолжу
Добавлено (18.10.2016, 07:50)
Думаю собрать выпрямитель для накала, если КД226В для моста использую пойдёт? А ещё, купил конденсаторы по 560 мкФ Jamicon (сейчас стоЯт китайские по 132 мкФ замеренных, парами), обещали с проволочными выводами, а когда распечатал, снова оказались обрубки, придётся мастрячить…
———————————————
Aleko, снова взялся за свой усь… Поставил 47 кОм и 21 кОм – получилось 90 В на аноде. В катоде конденсатор оставил пока 100мк, резистор поменял на 355 Ом – получилось 1.36 В, как я понимаю, надо ещё меньше резистор ставить, должно быть по паспорту 15 мА?
На катодах 6П14П ток 42 мА.
Потенциометр ещё не менял, но достал на 50 кОм. Гудит всё так же страшно при уменьшении громкости
Добавлено (18.10.2016, 19:27)
———————————————
https://yadi.sk/i/Ld0UtEHox6iVW
https://yadi.sk/i/7g9FgVtjx6iaj
Фото давно обещал…
Вот ещё что, гудит у меня при уменьшении громкости, звук напоминает перегруз, усиливающийся при уменьшении громкости, гудит в левом канале. Поменял потенциометр, ничего не изменилось.
Привет, не надо менять. Лампочка хорошая.
Обычно гудит из за земляных петель и фильтрации анодного.
Вот мой усил на “дощечке” без корпуса: https://www.youtube.com/watch?v=HL6jenHHEKM&feature=youtu.be
Это что за хитрая разводка входных гнезд? Еще бы не гудело…
Прикрепления:
Вложение1
Gamzan, а что не так? Надо одним проводом на шасси?
Надо экранированным проводом как можно меньшей длины. Вот эту картинку я когда-то здесь уже показывал
Прикрепления:
Вложение1
Gamzan, на счёт меньшей длинны я видел, со штангой к потенциометру на задней стенке, но не думал, что настолько критично… Подходящий экранированный кабель буду искать.
Ещё, вчера всё промерял, на правом-то канале на первой лампе 85 В, а вот на левом (который гудит) 45 В! Резисторы в анод подобрал одинаковые, и напряжение до них примерно равно 310 В. А громкость каналов на слух равна…
Добавлено (24.10.2016, 11:25)
———————————————
А ещё, послушал диск для оценки качества системы, просто обалдел, если бы не небольшой фон, было бы вообще супер! На 20 Гц уже есть звук, как и нарисовано на колонках с большим спадом, но есть!
Оч странно. Падение на анодных резисторах одинаковое, а потенциалы анодов разные. Скорее всего, что-то невнимательно измерил.
Gamzan, падение не одинаково…
По этой схеме:
– на левом канале на резисторе 47к падение 167,3 В, на резисторе 21к падение 78,3 В
– на правом канале на резисторе 47к падение 138,1 В, на резисторе 21к падение 65 В
Вчера соединил кондёрами по 4700 пФ сетевые провода с шасси, гудёж пропал!!!! Теперь надо победить фон выпрямителя
Привет, beast23. Половинки ламп не одинаковы. Если лампа новая, ее тренировать надо. Если б/у, то подбором ламп.
Можно сделать стабилизатор (по рисунку). Тогда анодное будет одинаково, но падение на самих анодах будет зависеть от качества лампы. За одно избавиться от фона первого каскада.
Прикрепления:
Вложение1
Aleko, теслы были новыми…
Как тренировать? Вот так?
Стабилизатор с удовольствием соберу
только подскажите, что ставить, пожалуйста…
Вот этот транзистор пойдёт?
А ещё, хотел спросить по поводу диодов Шоттки… Они вроде как наравне с вакуумными, не дают эффекта энерции, если в мост воткнуть VS-10ETS12PBF, будет ли положительный эффект?
Стабилизировать надо либо все, либо ничего, имхо. Частичная стабилизация питающих напряжений приводит к неустойчивости режимов. Это неоднократно описывалось в различных инет-источниках. Но мнение свое никому не навязываю.
Для снижения коммутационных помех вполне достаточно быстрых диодов с малым временем восстановления (SF28, HER506). Еще лучше, говорят, карбид-кремниевые, но я лично не пробовал.
Gamzan, раз пошла такая пьянка, как стабилизировать всё? Готов попаять ещё и ещё
я думал, что Шоттки все карбид-кремниевые их и имел ввиду… Тогда вот такой
И анод, и накал. Последний в таком случае придется выпрямить. Но я в такой схеме ничего бы не стабил. Сам усилитель получится на две детали с половиной, а возле него тумбочка с прибамбасами. При нормальной разводке и нормальном монтаже ничего не фонит.
Такой
Добавлено
beast23, тренировать именно так. Только под анодным, по тексту, принимается паспортное анодное.
В стаб. подойдет любой транзистор с напряжением К-Э не менее 400 вольт и током коллектора от 1А., в том числе и этот BUT11, их постоянно ставлю.
Про диоды вообще не заморачиваюсь, любые по току. Я использую эти постоянно: http://www.chipdip.ru/product/rs206/
Стабилизатор первого каскада дает постоянство анодного напряжения без значительного падения тока, чем при использовании просто гасящего резистора, при этом очень хорошая фильтрация с минимальными ёмкостями. Что касается фильтрации анодного для выходного каскада, то можно применить стандартную схемку (на рисунке). Но надо учитывать, что какой стаб поставить (D2), такое и будет падение после фильтра. Только ни в коем случае ни стаб. ни фильтр по выходу не Коротить!
Прикрепления:
Вложение1
я понимаю, что для вас мой усилитель – детская шалость, но для меня это первая попытка понять все тонкости, заодно и послушать звук.
Второе меня впечатлило гораздо больше, чем ожидал (мой Marantz PM6002 звучит разительно скучнее несмотря на дешевизну лампового), а вот с фоном делаю для себя новые и новые открытия. 
Видео вечерком гляну дома…
А вот там написано, что при использовании второго транзистора – D2 вообще не ставить…
На днях закажу ещё детальки, попробую для начала стабилизатор для первых ламп собрать по первой схеме и ощутить всё на себе…
А транзисторы эти сильно будут греться? Надо радиаторы мастрячить?
Нет, там протекающий ток не более 40 мА и мощность на транзисторе около 1-1,5 вата (это для первого каскада). Можно небольшой поставить радиатор, хуже не будет. Для второго (фильтра) – ток может достигать 150 мА при падении в 15 вольт, что составит около 3 вата.
Зачем мудрить, IRF не дорогие транзисторы и более доступны.
С “шалости” все начинали. Но не все помогали тогда. Это хорошо, что есть интерес. Многие успокаиваются при первом собранном усилке и опускают руки. Так как надо мотать трансы и мастерить корпуса.
Добавлено (27.10.2016, 12:57)
———————————————
Очень большой плюс дает применение стабов в питании первого каскада и общего фильтра по питанию.
Это – применение относительно не больших ёмкостей по питанию; позволяет избавиться от лишних моточных изделий которые добавляют вес усилка (дроссели); практически избавляют от фона питающей сети…
(это мое мнение, которое может не совпадать с другими)
Но не надо забывать при этом, правильную разводку “земли” без замкнутых петель и экранирование силового транса.
beast23, я ни разу даже не подумал ничего плохого о твоей схеме, извини, если нечаянно обидел. Я сказал это к тому, что если бы я делал такой усилитель, то стаб не ставил бы.
Gamzan, ни в коем случае я не обижаюсь, сам понимаю, что схема примитивная! Просто испытаю все варианты, что бы не быть теоретиком
Хочу побольше понять до начала сборки серьёзного. У меня в планах собрать гибридный качественный усилитель после окончания этого, если не победит страх
Aleko, в Дипе они одинаково стОят, я посмотрел, но IRF так IRF, сейчас заказал кабель экранированный и детальки стабилизатора на первый каскад, посмотрю на результат и там решу дальше
beast23, ничего не понял ты. Схема не примитивная, наоборот, чем она проще, чем короче звуковой тракт, тем лучше. И надежнее. В идеале было бы вообще обойтись одним каскадом усиления на лампе. Но такого, по видимому, не получится. У тебя выходной пентод в триодном включении, смещение автоматическое. Вот если бы ты поставил выхлоп в пентоде с фиксированным смещением, вот тут было бы что стабилизировать с реальным результатом, проверено в сравнении. Имхо.
Gamzan, то есть, мне только экранировать кабель и тренировать лампы? А как понять, есть ли пробой у лампы?
Это видно невооруженным глазом – вспышки внутри баллона лампы и оглушительный треск в динамике. Это бывает нечасто, так что успокойся.
Можешь потренировать, хуже не будет. Но, поскольку они у тебя уже работали в штатном режиме без пробоев, особого смысла не вижу. Кабель экранировать или укоротить как можно сильнее. Если есть желание попробовать сделать стаб, делай, никого не слушай. Там две детали с половиной, работы немного. Зато ты сам на свой ух узнаешь, надо ли оно тебе.
Gamzan, вчера потренировал, гудело жуть, когда анодное подал, особенно, когда наклонял и трансформатор приближался к сетевому проводу
А ещё прислушался вчера, у меня лампы как-то внутри звенят-дребезжат… Это нормально?)
мне кажется, как-то видел вспышку и пару раз щёлкало, что подпрыгивал, думал, что испортился ИБПшник и из сети прилетало, но вчера такого не было
У меня тоже подзвякивают. Особенно октальные. Не страшно.
Заполучил новую партию ништяков… Сегодня буду кабели экранированные впаивать. Вот я малость косякнул с выбором дросселей, похоже… Хочу ещё попробовать вместо RC-фильтра LC-фильтр.
Купил вот такой сдвоенный и теперь увидев его, думаю, можно ли его части последовательно включить для увеличения индуктивности?
Прикрепления:
Вложение1
beast23, оставь этот дроссель для какого-нибудь импульсного блока питания для подавления сетевых импульсных помех. Для лампового усилителя нужен железный тяжелый дроссель индуктивностью желательно не менее 5Гн на канал. Подойдут Др5-0,08 (2шт) от ламповых телевизоров, или, на худой конец, хотя бы Др2-ЛМ (тоже 2 шт.) от тех же телевизоров. Если нет телевизоров, то можно использовать дроссели от светильников с лампами дневного света (на них написано “Аппарат пускорегулирующий”). Еще я использовал в качестве дросселей фильтра первичные обмотки кадровых трансформаторов ТВК-110ЛМ (опять нужны телевизоры), а также для этих целей подойдут выходные транцы от ламповых телевизоров
, у которых используем первичную обмотку.
beast23, присоединяюсь к Gamzan про дроссели.
От себя добавлю, каждый подходит к решению, что поставить, индивидуально. Это зависит от будущих конструктивных и технических особенностей дизайна корпусов и выбранной схемотехники. Дерзайте, и все получится.
Тут уже правда получится БП больше усилителя
Вчера впаял экранированный кабель от ввода до РГ. Гудеть стало ощутимо меньше при уменьшении громкости. Когда выключаю анодное – остаётся только какой-то низкочастотный фон, при полном отключении транса совсем теперь нет фона. Стабилизатор ещё не успел спаять, теперь до четверга скорей всего… Вот ещё думаю спаять мосты на накалах, без фильтров – у меня 6,3 В, а это вроде бы предельное, с мостами немного снизиться должно. К чему я это всё:
Сначала всегда выключаю анодное, пока не пропадёт звук, потом выключаю накал и через несколько секунд снова появляется звук очень тихий. Подозреваю, что у меня немного завышено напряжение накала…
Добавлено (08.11.2016, 19:55)
———————————————
Aleko, спаял стабилизатор для первой лампы и не понял, как быть с конденсатором С4. Ведь он к анодам идёт, а они теперь разделяются…
Ну, так оно и получается обычно…
beast23, 6,3В – номинальное. Если бы ты заглянул в даташит, то увидел бы, что напряжение накала для большинства 6-вольтовых ламп может быть в пределах 5,7-6,9В. Где почитать о том, как от фона избавиться, я тебе показывал.
Приведи часть схемы. А то уже не понятно что в сборе. Если это конд на выходе стаба, то это для обоих каналов.
Aleko, вот этот кусок меня смущает https://yadi.sk/i/-LPyAqGfyHgHW
Два резистора, по одному на половинку https://yadi.sk/i/jXIFX7lmyHgXv
Условно, я заменяю резистор R3 этим стабилизатором. Но у меня становятся половинки не замкнуты перемычками, а на каждый анод отдельно приходит плюс. Выходит, мне надо от каждого анода к сетке второй лампы ставить свои C4, R5, R6?
Не надо, просто вместо двух анодных резисторов в стабилизаторе ставишь один к обоим анодам, как на твоей схеме.
“Два резистора, по одному на половинку”. – Да, на каждую половинку. R3 и R3'.
“Условно, я заменяю резистор R3 этим стабилизатором.” – Нет. Стабилизатор заменяет РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ резистор по питанию, но не нагрузочные R3 и R3'.
“Выходит, мне надо от каждого анода к сетке второй лампы ставить свои C4, R5, R6?”. – Да. Для второго канала – C4', R5', R6'.
Gamzan, отлично, а номинал не надо уменьшать? Или подбирать опытным путём?
Aleko, у меня обе половинки идут на один канал. Без стабилизатора они замкнуты сейчас.
Параллельное соединение?
Aleko, точно, оно самое
Зачем надо параллелить?
Применение параллельного включения позволяет:
– в два раза уменьшить внутреннее сопротивление лампы
– в два раза увеличить крутизну характеристики
– снизить шумы лампы
Но, Ёмкости ламп складываются!
beast23, я бы измерил напряжение на конденсаторах фильтра питания первого каскада и на это напряжение набрал бы стабилитронов в стабилизаторе. Анодный резистор оставил бы тот же.
Делал, как в схеме было…
Так понимаю, теряются высокие частоты?
У меня ведь фильтр питания один на оба каскада… На его конденсаторах 311 В. А стабилитроны как подбирать? Я так понимаю, ещё один стабилитрон добавить такой же, если они у меня по 63 В?
Фильтр или стаб?
выходное напряжение в стабе – подбором стабилитронов в цепи базы.
в фильтре только один стаб с напряжением от 10 вольт до 15.
Добавлено (10.11.2016, 10:34)
———————————————
так точно.
Добавлено (10.11.2016, 10:39)
———————————————
Я бы так не делал. Вторую половинку на второй канал. Меньше потребление…
RC п-фильтр, который сразу после моста.
То есть, на сколько наберу стабов, на столько и понижу? 311-63*3=122
Если честно, уже думал об этом ещё до начала сборки усилителя… Значит, буду перепаивать, но ещё хотел бы услышать мнение Gamzan по этому поводу
То есть, анодный резистор первого каскада верхним концом сразу на фильтр анодного? Тогда, чтобы стабилизировать именно это напряжение, нужно иметь запас по анодному хотя бы вольт 15. Если такой возможности нет, то придется занижать питание первого каскада.
Вообще странно, что у тебя нет развязки по питанию между каскадами, это не есть гут. Резистор хотя бы 1-2к был бы оч желателен. Ну, и, конечно, после него емкость.
Я бы довел до ума то, что есть сначала. А там будет видно, сколько килогерц съест Миллер. Думаю, на слух не услышишь.
Если надо 120 вольт, то 2 штуки: 63+63=126 – это в базу стабилизатора.
Повторю: Стабилизатор – для первого каскада (драйвер). На коллектор транзистора – вход от фильтра!
Схема:
Добавлено (10.11.2016, 19:04)
———————————————
А если надо запитать сразу два анода в параллель, то один резистор на аноды.
Только не на фильтр, а на стаб.
Прикрепления:
Вложение1
Ну, как по схеме /shems/la1.jpg
Только вместо R3 я сделал по схеме /_fr/23/3491758.jpg 47к и 21к.
Вот у меня и вопрос, вместо этих двух резисторов ставить драйвер, или после них, или вместо родного?
Что имеешь ввиду под “драйвер”? 6н23п и есть драйвер. Может стаб?
Если стаб, то вместо 47к его ставить.
Так развязывающие 47к все-таки есть, хорошо. ИЗ точки соединения 47к и 21к (120В) электролит на землю есть? Если нет, то поставь 33-100мк и зашунтируй его пленкой в районе 1мк. А стаб, как сказал Aleko, вместо 47к.
Совсем запутался, стабилизатор.
Электролита нет, это он же, что на схеме 47х350? /_fr/23/5366877.jpg
Добавлено (11.11.2016, 06:41)
———————————————
Надо мне экранировать трансформатор, мне кажется от него много наводится… Только пока не придумаю чем. Банку найти бы подходящую.
Он самый
Было немного времени, поставил вчера на 47мк, но без пленочного (нет в наличии подходящего номинала), ничего совсем не поменялось.
У меня стоят резюки по 100 Ом на выходах выпрямителя, что бы немного снизить питающее напряжение, вчера на один канал впаял стабилизатор, так же после этого резистора. Когда подал напряжение, в этом канале щёлкнуло, музыка не заиграла, а резистор задымился… Дальше времени не было разобраться. У стабилизатора такое большое потребление?
Значит КЗ после стаба, или стаб не правильно собран… Больше нет причин.
Добавлено (15.11.2016, 14:25)
———————————————
КЗ может быть из-за не правильной полярности кондера 47мк.
На слух ничего и не должно поменяться. Ты просто развязал по питанию каскады, просадки анодного при больших громкостях не будут влиять на работу драйвера.
Ашипка монтажа, 100%
Эх, некомпетентное я животное… Базу с коллектором перепутал… А ведь даже подписал себе на схеме!
Похоже, спалил транзистор…
……
Зачем же так сразу? Повнимательнее просто. Многие так начинали.
Лишь бы не фазу с нулем
Похоже, помер не транзистор, а стабилитроны. Поменял и то, и другое правда)
Всё работает. Мне кажется, фона меньше на правом канале (туда воткнул стабилизатор), но гудит тоже при уменьшении громкости.
Жена обещала сделать подарок на грядущий день рождения. Что-то приготовить из консервированных ананасов, а значит, у меня будет экран на тор!
Если делать первый каскад на одной лампе с стабилизатором, мне надо делать третий выход с БП для стабилизатора?
Зачем? Питай его точно так же, от анодного источника.
Но ведь получится, что он будет запитан от одного канала, значит на нём будет просадочка… Или она незначительна?
Либо ты делаешь один стабилизатор на оба канала и питаешь его от анодного выпрямителя напрямую, либо по стабу на канал и питаешь их совместно с выходными каскадами по каналам.
Сделал экран для трансформатора. Перевернул тор, провода накала раза в 2 укоротились. На фон никак совершенно не повлияло… Попробую кондёрами накал с шасси соединить.
То есть, от конденсатора С6 сразу питается стабилизатор?
Устранение фона – та ещё проблема. Вот как это делаю: беру кусок многожильного провода и одним концом ткнув на массу входа аудио, начинаю другим касаться разных остальных точек массы монтажа. Можно и не на аудиовход а массу возле входной лампы. Короче эксперименты…
https://yadi.sk/i/lyivLe5Ezfsev
https://yadi.sk/i/2Hha-ZkgzftMA
Добавлено (28.11.2016, 15:39)
———————————————
MAESTRO, а что должно/не должно происходить? Усиливается фон? Это ж вроде как земляная петля…
Ты попробуй лучше приподнять накалы над землей вольт на 30-40.
Если один стаб на два канала, то да.
Можно найти такую точку связи масс, где фон почти исчезнет.
Резисторы 1 и 2 на прикрепленном фото, отмеченые красным, идут на трансы и стаб? Если да, то где после них конденсаторы? И стаб надо запитать до этих резисторов.
Добавлено (29.11.2016, 11:00)
———————————————
Какой номинал этих резисторов?
Прикрепления:
Вложение1
так точно!
после резистора обязательно должен быть конденсатор? Я эти резисторы ставил для понижения анодного напряжения… Номинал 390 Ом
Не надо понижать. Вместо них должен быть фильтр: дроссель (вариант 1) (или два на каждый канал),
либо УЗ-фильтр (вариант 2).
А после – кондеры, см. рисунок (С7) и его можно увеличить.
Прикрепления:
Вложение1
Aleko, С7 у меня есть! У меня C-R-C фильтр. После моста 280 мкФ, дальше разделение по каналам по 100 Ом, 280 мкФ после каждого резистора. А уже после стоят эти резюки по 390 Ом, убирать и пускай 310 В на анод второго каскада приходит?
Добавлено (30.11.2016, 12:43)
———————————————
Дроссели не нашёл подходящие, поэтому пока резисторы. Буду делать электронный, как обзаведусь деталями.
Добавлено (30.11.2016, 13:11)
———————————————
Это делитель напряжения собирать?
надо попробовать
Да! Только не на анод, а на стаб!
Вообще то, дроссели лучше, на мой взгляд. Но фильтры, интереснее в плане уменьшения габаритов.
Aleko, так у второго каскада нет стаба…
А что его собирать? Два резистора и все.
Это как?
Говорим же, один стаб на два канала!!! Рисунок даже показал в посте 133
это я понял
Только у меня ведь идёт ещё в БП разделение по каналам, а по рисунку из поста 133 нет разделения… От первого конденсатора после моста идут два резистора.
я уже так собрал делитель для понижения анодного, у меня тут же докрасна нагрелся бОльший резистор и задымился
Там ватт 10 должен быть резистор поди, а у меня 2 все…
По току через делитель и сопротивлению верхнего резистора нужно посчитать, какую мощность он рассеивает. Применить с запасом по мощности. Чтобы этот делитель не потреблял много энергии и не грел напрасно воздух, его сопротивление выбирается не менее 100к. Возьмем, к примеру, 150. Если анодное, скажем, 300В (для простоты расчета), то 30В, на которые надо поднять потенциал накалов, – это десятая часть анодного. То есть, делитель нужен 1:10. 150к/10=15к – это нижний резистор делителя. 150к-15к=135к, примем ближайшее значение 130к (небольшая погрешность в данном случае роли не сыграет) – это сопротивление верхнего резистора. Общее сопротивление делителя 130к+15к=145к. Ток через делитель 300В/145к=2,07мА. Падение напряжения на верхнем резисторе 2,07мАх130к=269В. Рассеиваемая мощность на этом резисторе 269Вх0,00207А=0,56Вт. Ставим одноваттный резистор на 130к и радуемся
Gamzan, вот балда я, у меня раз в 10 меньше сопротивление было…
Теперь всё понятно стало!
Добавлено (05.12.2016, 07:23)
———————————————
Перенёс вчера на одну лампу первый каскад. Гудеть намного меньше стало! Но всё равно, есть постоянный фон, который сильно не мешает, а есть фон, который появляется и усиливается при уменьшении громкости. Дальше буду бороться с фоном, ещё попробую экранированный кабель довести от РГ до лампы.
А ещё, у меня громкость не регулируется. Либо сигнала нет (в крайнем положении), либо он резко возрастает до максимума в самом начале потенциометра. Мало сопротивление?
Добавлено (05.12.2016, 10:07)
———————————————
Качество звучания не послушал пока, поздно завершил, но вот разделение каналов как будто стало ощутимее. Мне всё никак покоя не даёт один момент… У меня на входе два RCA, а подключаю пока кабелем-переходником RCA-miniJack. получается, у меня земляная петля из-за кабеля?
Попробуй потц другой. Это в обоих каналах одновременно? При исправном регуляторе и отсутствии ошибок все должно нормально работать.
Она всегда получается. Даже если у тебя кабель с раздельными землями, они (эти земли) все равно замкнутся в источнике сигнала.
Gamzan, у меня потенциометр логарифмический, поэтому в начале громкость резко возрастает, а потом практически незаметно увеличение громкости. Aleko меня проконсультировал. Оказывается, e88cc сильно отличается от 6Н23П, у моей гораздо выше напряжение и ток, в итоге неправильно подобранный режим и вытекающие отсюда последствия. Скоро придут детали и всё запоёт