Самодельные LED лампы – полное изготовление с нуля и доработка промышленных светодиодных лампочек.
ФОНАРИК ДЛЯ РЫБАЛКИ
ПРОСТАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
LED SMD ЛАМПА
ПЕРЕДЕЛКА ЛЮМИНИСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ НА СВЕТОДИОДНУЮ
78 комментариев к “Самодельные LED лампы”
Комментарии закрыты.
Здравствуйте. Почему жужжит светодиодная лампа кукуруза. В люстре стоят 2 одинаковые лампы одна жужжит другая нет. Меняю местами ламы также, та которая жужжала также жужжит. В чем может быть проблема?
Трансформатор преобразователя даёт звук. Единственный выход – разобрать лампу и залить его компаундом (эпоксидкой).
Лампа кукуруза LED 60 шт 5050 smd. Трансформатора нет, обычная конденсаторная схема. Лама жужжала и взорвалась. Проработала несколько часов. Взорвался фильтрующий конденсатор (электролитический) емкостью 2.2 мФ напряжением 250в. Был большой нагрев этого конденсатора, он даже впаялся в корпус лампы. В чем может быть проблема? Почему взорвался?
Тогда всё понятно – 250в конденсаторы ставить категорически нельзя! У самого пару раз взрывались или просто сгорали, так как для сети надо их минимум на 400В!
Шунтирующее сопротивление этого конденсатора на 39 ом. Этого достаточно?
У него не может быть шунтирующее (паралельное) 39 Ом.
Я извиняюсь шунтирующее сопротивление 390 кОм. И можно использовать эти лампочки без фильтрующего конденсатора? Если нет, то какой емкости и напряжения поставить?
еще один из “Вариантов исполнения (конструкции) светодиодной лампы”
Лампа задумывалась как альтернатива дежурному освещению, требование ставилось простые, минимальное потребление, незамысловатая схемотехника. Или на крайняк использование в качестве ночника, или интерьерной подсветки.
В самой схемотехнике ничего нового нет, (изобретать велосипед нет никакого смысла) все довольно просто, новшество коснулось только технической стороны, – использование “Трехкристальных светодиодов” и группирование для меньшего мерцания.
Вот как это выглядит на принципиальной схеме
Светодиоды экономически выгодно “Выпаять” из ленты, стоимость к одиночному, дешевле в разы. Хотя это не столь важно, можно использовать обычные 5мм ультраяркие включить группами как по схеме.
В лайе это выглядело примерно так (диаметр 30мм)
В самой сборке ничего сложного, за исключением, – СМД монтажа, перегреть кристаллы итд… итп
Смонтировал это чудо, в корпусе от экономки Delux на 9Вт
Чтобы иметь представление что это за звери такие, прикрепляю инфу, распиновка, световой поток, напряжение, ток…..
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Вложение4
Вложение5
Продолжение темы “Конструкция выходного дня” Очередная конструкция светодиодной лампы, в корпусе КЛЛ
СМД светодиоды взяты из предыдущей конструкции, 8 светодиодов по 3 кристалла, суммарный поток ок 2Вт (3х ватная светила ярче) Угол 120 градусов
Плата в гаве
И сама конструкция, схему не прилагаю, в Гугле валом, выбирай любую
MAESTRO, можешь материал добавить к действующему, или создать новый
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Вложение4
Вложение5
Лучше новый создам. Прикольно конденсатор под колпачёк укрылся
Здравствуйте. Уважаемый IgRoman, Вы не могли бы поделиться файлом печатки и схемы для последней конструкции лампы.
А почему бы и нет? тут никаких секретов
Схема, с расчетами гасящего конденсатора (у меня получилось 24 светодиода)
Отсюда
Только добавил защиту кондеру (чтоб крышу не сорвало) в случае обрыва светодиодов итд. Два стабилитрона по 43 вольта, как тут
Печатку выложу позже, там нужно будет обратить внимание две перемычки припаяны к диодам с обратной стороны платы (небольшой косяк) исправлять не стал, на фото видно
Прикрепления:
Вложение1
“ПЕРЕДЕЛКА
ЛЮМИНИСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ
НА СВЕТОДИОДНУЮ” можно ли заменить первый конденсатор с паралельным резистором на конденс из китайского фонарика с акб 105j 250v если не ошибаюсь он на 1uf и на нем же резистор на 560 ком, и второй на 2.2uf 400v?
Всем доброго времени суток.
Интересует такой вопрос:
Как правильно и без лишнего геморроя отделить корпус клл от стеклянной колбы, чтобы потом можно было использовать этот самый корпус для самоделок.
Заранее спасибо!
Изнутри поработать отвёрткой, откалупывая эпоксидку.
eXcoRRps-OTETS, если без геморроя, тогда просто колпачок окуни в простую воду, лучше не спешить, на ночь. цемент (замазка) размякает и можно без всяких отверток отделить колбу, а остатки само сабой отскребешь, это уже будет легко
MAESTRO , -igRoman-
Спасибо!
Вода помогла и всё прошло на ура)
Я тут маюсь по поводу гасящего конденсатора С2, там ведь после моста 310 Вольт, почему на некоторых схемах его рекомендуют 35-50-63 вольта? В китайских лампах я вижу 4.7 мФ на 400 Вольт… это из-за стабилитрона? …. и стабилитрон брать с превышением суммарной напруги светодиодов, я так понимаю?
Прикрепления:
Вложение1
Потому что нагрузка (сами светодиоды) просаживает его до низкого напряжения. Но не мгновенно, а за 1-2 сек. Этого времени может хватить чтоб убить детали. Стабилитрон является защитой, не позволяющей питанию прыгнуть выше нормы.
Предлагаю вашему вниманию очередную переделку связанную с применением светодиодов, в данном случае готовой ленты.
За основу был взят Китайский светильник с люминесцентной лампой, даже быть точнее – каркас. Ну а дальше дело техники.
Забегаю наперед общее потребление снизилось в два раза по сравнению с люминесцентной лампой, при фактически одинаковой светоотдаче потребление 0,02А около 4,3-4,5 ватта.
Светильник имел длину 50 см, лента бралась 1метр при ширине 8 мм, приклеела сь в два ряда
Лента однокристальная 12 вольт, 4,8вт метр, 60 светодиодов
Теперь основная задача чем запитать??
В качестве инвертора, блока питания использован электронный балласт от которого раннее питалась лампа, немного переделанный
Суть переделки заключается в том, чтобы из балласта сделать импульсный блок питания. Для этого нужно вч дроссель переделать в понижающий трансформатор и включить согласно схемы,
примерно вот так это будет выглядеть
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Вложение4
Вложение5
Обмотку дросселя не трогать она в данном случае будет первичной обмоткой, а вторичку придется намотать самостоятельно. Для этого нужно разобрать сердечник, делается просто, нагреваю феном ок 300 градусов, пока не размягчится лак, далее просто отсоединяем две половинки.
Количество витков может отличаться, поэтому сверху обмотки не нужно наматывать изолируемый слой, в процессе наладки проще смотать часть витков. примерный расчет 2 витка на вольт, смело мотается 26-30 витков, а потом излишек сматывается
выпрямительный диод и конденсатор берется из дешевой Китайской зарядки, устанавливается рядом
Вот такая относительно не сложная переделка, основная задача выполнена, исключен нагрев, увеличена время службы, снижение энергопотребления.
Дерзайте!!!
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Точно такую же по виду лампу недавно отдал. А зря – также переделал бы и на кухню вцепил… Но идея хорошая, так можно и стандартные потолочные ЛДС модернизировать, только с более мощным БП.
примерно получается так
смотришь мощность ленты, (примерно у меня 4,8ватта) на метр и мощность балласта эти два значения примерно экспериментально совпали
Пример, балласт на 11-13вт на транзисторах 13001 свободно тянет 2 метра ленты (9,6вт) без нагрева и так далее…
лучше делать с запасом блока питания
Cобрал таки по польской(чешской) схемке ЛЕД лампу.
1. LED 100mA 10мм 0.5W – 6 штук.
2. C1 1.5uF 400V
3. C2 100uF 35V (вполне хватает, хочу поэкспереминтировать, какой минимум нужно, чтоб не мерцало)
4. cтабилитрон пока не приспособил. 22V 5W. Просто он слишком здоровый(знаю не к добру это).
5. Мостик из 4 диодов 1N4007.
6. R1 100 Om 0.5W (сгорел в обрыв за пару минут эксперимента)
7. R2 1 MOm 0.25W
Вопрос по резистору R1. Первый 100 Ом на 0.5Вт сгорел, щас стоит на 150 Ом 2Вт,- очень греется!!! Может надо (лучше) поставить предохранитель 250В на 0.2 А?
Мысли:
1.Вместо отдельных диодов можно закупится сборкой DB107,- экономится место и облегчается разводка.
2. Самыми дорогими деталями оказались конденсатор 1.5/400 и стабилитрон на 5 Вт. (примерно 70% стоимости)
Можно и предохранитель, но у резистора функция защита от бросков тока в момент включения конденсатора. Советую, как для таких мощных светодиодов, уменьшить в 3 раза.
Считаем: P= R*I^2=150*0,1^2=1,5Вт – греться должно, но не беспредельно. Чем больше сопротивление и больше ток – сильнее нагрев. Смоделировал схему в МС12 – ток через резистор 1,1А. ИМХО 1,5мкФ – многовато. А R1 – уменьшить до 50-100 Ом.
Поставил на 47 Ом на 2Вт, теперь греется нормально. мерил 838 мультим. 34-35 град. на ощупь примерно также.
Ток рассчитывается 1.5мФ делить на 16. Моим светодиодам надо 100ма. То есть получается они питаются чуть меньшим током чем по спецификации, – а именно ~ 90мА.
Фотки добавлю
Спасибо сайту и Маэстро за помощь.
Ток светодиодов в норме?
Сейчас по подобной схеме пробую соорудить замену для CCFL трубки противокомаринной лампы. Вроде зелёный цвет 520-530nm самый привлекательный для комарих.
ссылка 0.5W 8mm LED straw hat, 120.000 mcd, 50 pcs ~ 3.50$
365<>405<>550nm
Добавлено (29.08.2013, 23:35)
… долго чесал репу- немог понять где собака порылась. Потом обнаружил глюк и впаял как надо>>> теперь светит!
———————————————
Вместо резистора параллельно гасящему конденсатору 1,5uF 400V впаял его параллельно дорожке от конд. до 220Вт. То есть его как бы небыло. В результате светодиоды на мгновение вспыхивали
Отсюда мораль,- этот резистор очень важен. Кстати, так как 1М небыло, поставил 220К, вроде как ничего.
Прикрепления:
Вложение1
Мужики, а кто нить пробовал применить свето-диодную лампу от автомобиля (несколько штук), для комнатного освещения вместо простой 75 – 100 ваттной лампы? Есть такая задумка. Но нее хочу изобретать велосипед. Вдруг здесь уже есть готовая? Спасибо.
А какой профит? цена вопроса- как говорится…
кроме того там надо 12 Вольт?
Ну 12 то вольт можно и до 220 довести. 18 штук как раз будет.
Добавлено (07.09.2013, 09:14)
———————————————
Мда-а-а-а…. Придётся всё таки лисапет избретать….
У меня три вот такие “червонца” горят в ванной уже почти месяц.
, это четвёртый, экспериментальный образец.
Кулеры от старых видеокарт, подцеплены прямо к светодиоду, бесшумно получилось. Напряжение то на них около 8.4 вольта.
———————————————
Вот в корридоре.
Всё китайско- самодельное.
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Тэк-с, вот мое “произведение искусства”. Из 14-ти 10-мм светодиодов на 20мА.
Внутри все банально просто, поэтому не снимал, А “снаружи” смотрите:
Смотрится “на глаз” примерно вот так:
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Вложение4
Красиво, и свет во все стороны, а то делал в одном направлении – слишком узкий луч получался. Схема, конечно, бестрансформаторная?
А в чем смысл светодиодотворчества? Может я чего не улавливаю? Лампочек промышленного изготовления полно, стОят копейки, бывает, горят, но не часто, да и ремонтировать легко. Такого нагородить – это ж терпения сколько надо !!!(снимаю шляпу).
Просто введи в поиск запрос о преимуществах диодов – и всё станет понятно.
Я о них и писАл. У меня дома %70 светодиодных, преимущества знаю. И недостатки тоже. Мне непонятно, на кой их самодельные лепить. Приложения мозгов никакого: конденсаторный ограничитель тока и параметрический стабилизатор – чем там заниматься-то. Разве что занять очумелые ручки…
Смотри, во-первых новые стоят немалых денег – 5-10 долларов,
во-вторых в коробках у каждого полно комплектующих для их сборки (выбрасывать всё это или лепить мультивибраторы?).
В-третьих, промышленные часто не имеют электролитического конденсатора на выходе и происходит мерцание еле заметное.
В-четвёртых – реализация творческого начала – а зачем тогда рисовать картину, если можно купить китайскую за 100 р на базаре…
У нас покупал немецкие 8 ватт по 3 доллара. Да и по 5 – это не деньги. Так они хоть на лампочки похожи… Не мигают – проверял. Со складами на чердаках и реализаций творческого начала в принципе согласен. Но это если сделать одну. А если десяток – уже рутина.
Про мигание говорю по своему опыту – брал 4 шт. на точечные, и они слегка мерцают. Не 50 Гц, но плохо сглаженные 100. Очень не доволен.
Вот здесь где – то засада, 8 ватт по 50 грн это точно Китайские Вот такие
Ну и, уже на работе десяток нерабочих, все мечтают сдать по гарантии. Лампы г.. мрут каждую неделю, руководство купилось на низкую цену. Отсюда и желание порукожопить, по крайней мере все во благо.
Дешевле купить метр ленты 3-х кристальных, и сделать три лампы. Два года, полет нормальный
———————————————
Barmaley5229, каждый светодиод обработал наждачкой?? чтоб свет рассеян был
Я пробовал то ли ацетон.. растворитель (не помню, вонючая растворимая жидкость) купать корпуса, становились молочного цвета, блики исчезли, свет ровный рассеянный
MAESTRO, схема да, бестрансформаторная.
-igRoman-, совершенно верно – пришлось немного помахаться – в принципе, на все-про все вечер ушел. Очень уж интересно было, что ж получится!
А насчет растворителя – да, вопрос актуальный, надо будет поэкспериментировать…
Походил по комнате с фотодиодом и осциллографом – благо осциллограф у меня небольшой. Светодиодные лампы есть китайские и, как я уже говорил, германские, купленные в Э…нтре (чтобы не рекламировать) по акции. И у первых, и у других мигания (мерцание) на уровне шумов. Я никаких спец мер по экранированию фотодиода не предпринимал, в общем прикидочно пульсации ниже 2-х %. У лампы накаливания – около 12%.
На суперточность не претендую, но все таки – показатель.
Гарантия на китайские 5 лет, на германские – 10, причем реально меняют при поломках. По крайней мере все китайцы КЛЛ, вышедшие из строя в период гарантии (2 года), менялись баз вопросов. У коллеги светодиодка вылетела – то же самое. Ремонтировать дома и смысла нет.
-igRoman-, они и без акции по 5 баксов. Можно ведрами покупать. У меня уже 4 месяца, светят каждый день часов по 7, пока полет нормальный.
Я пока еще свое жало не вставлял, как говориться – на здоровье!
у нас гарантия год!! Восток Украины. Всё норм
Приветствую, радиолюбители.
Уже делал ночник по схеме из топика. Теперь стоит другая задача, прошу помочь.
Имеется рабочий светильник как на фото.
Хочу переделать его на светодиодный, т.к. он стоит в туалете, а такие светильники не любят постоянных включений/выключений. Думаю втолкать в него либо ленту на 12 В (5050 или 5630), либо сделать платку и впаять аналогичные светодиоды. Собственно вопрос в том, какой вариант схемы для питания взять?
Вариант 1. Как сделал игроман здесь /forum/43-1122-33887-16-1373108534
Вариант 2. Взять схему из топика?
По первому варианту не совсем понял, что мне нужно делать (там по ссылке первичная обмотка с одного конца висит в воздухе)? Оторвать провода out1, out2, out3, out4 (нужно ли их замыкать как в лампе?), добавить вторичную обмотку на дроссель и к ней выпрямитель и сглаживающий конденсатор со стабилитроном?
По второму варианту есть несколько конденсаторов по 0.47 мкф и по 1 мкф на 630 В. Какие лучше взять и по сколько диодов в цепочки питать?
Что будет оптимальным?
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Вложение4
Можно еще проще
Вотъ
у каждой!!!! схемы есть свои плюсы-минусы, каждый случай нужно описывать вникать, только тогда браться за дело, но итог один получить свет
Вотъ
Хм, заманчиво, просто гирлянда какая-то. Интересно на сколько это будет надежно? Вы не ответили на мои вопросы а усложнили мой выбор, дополнив его еще одним вариантом :))
Добавлено (04.12.2014, 10:50)
———————————————
-igRoman-, можете по вашей переделке ответить на вопросы (пару комментов выше)?
Главный из них: почему один контакт первичной обмотки дросселя висит в воздухе?
И добавлю еще: вместо выпрямительного диода я там могу использовать диодный мост?
Какое сечение проволки нужно взять для вторичной обмотки?
Прикрепления:
Вложение1
если честно глупый вопрос?? а рядом кондер С6 не мущает??
Зачем?? это импульсный блок питания, есть конкретные принципы построения подобных схем, информации по теории валом
я писал что мощность полученного блока питания должна быть ни как не меньше мощности самой ленты.
есть предел, и есть количество витков ок 30 витков
нужно получить на выходе 12 вольт при токе 0,5-0,7а, у меня намотано проводом 0,55мм
Прикрепления:
Вложение1
-igRoman-, разобрался уже со схемой. Намотал 0.6 проволокой – влезло витков 15 только. Если намотаю 0.3 мм, то даст 12 В 0.6 А или уже надо ставить дроссель побольше и мотать проволоку потолще? По поводу диода в импульсном блоке питания пока не шарю, буду благодарен, если тыкните носом куда копать.
0,3 маловато, в светильник метр ленты влазит 4,5-5вт/метр, это ток около 0,4А-0,45, желательно и транс с запасом сделать
можно попробовать перемотать первичку тоньше проводом ,чтобы влез диаметр 0,5 мм и витков около 30, возможно и меньше, работа покажет, и просто по одному витку отматывать до нужных 12 вольт
Понадобилось мне сейчас сделать освещение некого помещения.
Никаких требований эстетических не предъявляется. Можно просто развесить провода с источниками света как угодно лишь бы были соблюдены нормы ПРАВИЛ
технической эксплуатации электроустановок потребителей
Сначала подумал о светодиодных лентах.
Потом нашёл в продаже мощные светодиоды 10 и 50 ватт.
Первые на напряжение 9-12 вольт (ток 900мА)
Вторые на напряжение 34-36 вольт (ток 1500мА)
Так вот вопрос.
Стоит ли, имея блоки питания в 12 вольт постоянного тока и мощностью их в 250 ватт, последовательно к светодиодам на 10 ватт включать резистор?
По расчёту резистор должен иметь сопротивление 1,5 Ом.
Резистор на каждый светодиод собираюсь взять
SQP 10 Вт 2.2 Ом, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный)
Так?
Светодиод имеет размер 2 х 2,5 см.
К такому решению меня подтолкнуло то обстоятельство что надо было установить 100 ЛЕД ламп по 10 ватт.
По стоимости это 25000-30000 руб.
Светодиод и резистор к нему имеют стоимость 30 руб.
Всего 3000
Блоки питания на мощность 1 кВт стоят ещё 3000-3600руб.
Провод ещё пусть на 1000 руб.
Итого приблизительно 7,5 т.р. вместо 30 т.р.
Для подключения светодиода нужен не просто блок питания на определённое напряжение,а такой источник, который ограничит ток до заданного безопасного (для диода) уровня. И резистор совсем не выход. Нужно даже не ограничения, а СТАБИЛИЗАЦИЯ тока при любых отклонениях напряжения. С маломощными светодиодами ещё куда ни шло, на с такими только специальный LED драйвер.
Собрал импульсный блок питания (по схеме выше) на основе баласта люминесцентной лампы, намотав проволоку 0.315 мм. Без нагрузки показало 15 В. Подключил ленту 9 сегментов по 3 светодиода 5050. Под нагрузкой 11 В и 500 мА. Дроссель в открытом виде грелся градусов на 35. Стабилитрон не ставил. Поставил фильтрующий конденсатор на 10 мкф 50 В. Он взорвался через минут 10 работы (хорошо что все было закрыто в корпусе). Поставил вместо него на 400 В – пока работает нормально.
Ну и продолжу задавать свои глупые вопросы, ведь если они поставлены корректно, то почему они должны остаться без ответа? Ведь на то он и форум, чтобы профи помогли начинающим.
Вместо импульсного диода сначала ставил обычный мост – греется. Диоды в мосту не держат высокую частоту?
Почему взорвался конденсатор 10 мкф 50 В? Тоже из-за высокой частоты идут большине всплески тока и напряжения? Спас бы его стабилитрон в схеме, если бы стоял?
В преобразователе частоты под 50 кГц, обычные IN4007 и иже с ними максимум до пары килогерц. Дальше перегрев и снижение качества.
Да, там нужен вольтаж побольше, и стабилитрон был бы полезен. Светодиодам в том числе.
Указано, что светодиод имеет:
напряжение тока, подаваемого на светодиод 9-12в DC
Сила тока 900мА
Мощность 10ватт
У меня источник питания (инвертор АС220/DC12 250W) со стабильным выходным напряжением 12 в
Можно ли подключить указанный светодиод напрямую к этому источнику питания без балластного сопротивления?
2. В светодиодных лентах на 12в постоянного тока светодиоды расположены группами по три штуки подключённых последовательно. В эту же цепь включен резистор 150 ом.
Вопрос.
Почему вместо резистора в цепи не добавлен ещё один светодиод?
Без резистора или драйвера (для более мощных светодиодов) нельзя. И вот почему. Светодиод имеет не строгое значение напряжения питания, а ветвь гиперболы. То есть чуть назад по напряжению – светит слабо, чуть вперёд, на пару десятых вольта – уже превышение тока и сгорание. И никто не знает, где находится та чёткая по напряжению точка (у разных экземпляров по разному). Поэтому просто стабилизируют ток.
Прикрепления:
Вложение1
Спасибо. На днях впаяю стабилитрон вольт на 15, чтобы лента не сдохла.
Зачем?? еще и к ленте
если напряжение поднимется выше 15В БП придет кирдык
Теперь по конденсатору и прочей хрени
найди у себя простое китайское зарядное устройство для телефона и посмотри как там сделано, какой там стоит кондер на выходе, какой диод. Вот такой и нужно ставить, ничего изобретать не нужно. Кондер должен стоять 470мкф*16вольт
зарядка типа такой
Прикрепления:
Вложение1
У меня емкость взорвалась на 50 В, что-то мне подсказывает что и на 16 В разорвет.
Так при указанных мной параметрах нужен резистор или не нужен?
Если указано напряжение на диоде должно быть от 9 до 12 вольт при этом ток 0,9 А, а световой поток при этом изменяется 800-900 люменов.
Я понимаю, что при напряжении в 9 вольт световой поток составит 800 люменов, а при напряжении 12 вольт световой поток будет 900 люменов.
Сила тока при этом постоянна 0,9 ампер.
Так зачем нужен резистор?
А если нужен то какого номинала?
dimir3, не целесообразно ставить резистор лишь в одном случае, на нем!!! будет за счет падения напряжения большое тепловыделение (печка в прямом смысле)
но это не означает что так делать нельзя, главное по прибору!!!! подобрать резистор так чтоб ток был не выше!!! 0,9А это если пренебречь нагревом.
“Мощность резистора” есть элементарный расчет (напряжение падения* на ток) но это такой же скользкий расчет
Предлагаю, провести эксперимент (ничего не сгорит) и только так в реальных условиях, температурный режим итд, сам поймешь пойдет или нет. я думаю резистор 10вт будет мало
Поэтому на таких мощностях ограничение тока делают на линейных стабилизаторах включенных стабилизатором тока
типа так, и расчет номинала резистора
Прикрепления:
Вложение1
Всё равно не понимаю.
Откуда 1,25В в формуле взялось?
LM317, что за зверь? Светодиод разве?
Вы мне расскажите как получить свет от светодиода с характеристиками:
потребляемая мощность = 10Вт
ток = 0,900А
входное напряжение от = 9 до 12 вольт
световой поток = 800-900 люменов
Угол раскрытия = 180
с максимально возможным световым потоком и чтобы этот светодиод не сгорел.
В качестве источника питания – блок, состоящий из понижающего тр-ра 220/12в и выпрямителя на четырёх диодах Д242 Блок имеет мощность о,25 КвА (250 ватт)
Давай по порядку
если подключить диодный мост к выходной обмотке тебя будет ждать досада!! на выходе никак не будет 12 вольт. 9-9,5 максимум
и что???
Трансформатор это не идеальное устройство, мало ли чо там написано. Включи его просто в сеть и по меряй прибором, но сильно не растраивайся
В твоем случае максимум ближе к теме использовать БП от компа, к 12 вольтовой шине, и через резистор 1,5 ома и только так
и светодиод тоже не идеальное устройство, бывает даже трудно подобрать близкие по характеристикам. И по этому их зажигают не по напряжению!!! а по току. Нужно ему 900ма вот и рассчитывают на такой ток, меньше можно а вот выше нет. А напряжение у же не важно сколько будет на светодиоде 9 или 12 главное не более 900ма
Светодиоды купил партию 100 шт. От одного изготовителя.
Полагаю, что характеристики их должны быть идентичны друг другу.
У меня не трансформатор с кучкой диодов, а уже готовый блок питания на входе которого 220 вольт переменного тока, а на выходе 12 вольт постоянного. Именно 12 вольт.
Производитель светодиодов даёт рекомендацию такую.
При использовании питания на 12в DC используйте резистор 1,5 ом 10 ватт.
Кроме этого есть электронный блок питания, предназначенный для подключения светодиодов на 12в DC 150 ватт
И есть несколько блоков питания от ПК тоже.
Следовательно, как я понимаю, надо брать БП на выходе которого стабилизированное напряжение 12В DC и через резистор 1,5 ом 10ватт подключать к блоку питания по несколько 10 ватных светодиодов.
К БП 150 ватт = 15 штук или с запасом 14.
Ток на светодиоде измерю.
Произведу замену 3-х люминисцентных светильников с 6-ю лампами по 36-40 ватт и световым потоком 12 000 – 14000 люменов на 14-15 светодиодов.
Потребление , а следовательно и сумма в счетах за эл/энергию, уменьшится в 1,6 раза.
Затраты по переходу на светодиодное освещение составят в приведённом случае 1250 рублей и за счёт снижения счетов покроются примерно не более чем за 6 месяцев.
нет, каждый светодиод через резистор, а по несколько не получиться, также в несколько!!! возрастет мощность резистора
подключи один через резистор, замеряй ток, и лепи гирлянду
Прикрепления:
Вложение1
Я тоже об этом.
Это ясно. Светодиод и резистор последовательно, а уже эти спайки параллельно к источнику питания.
И вот ещё что.
Какова будет потребляемая мощность такой спайки – резистор и светодиод. При этом светодиод 10 ватт и резистор 10 ватт.
Вероятно сумма? 20 ватт.
Тогда , может быть резистор взять на 1, 5 ома 0,1- 0,5 – 1 ватт.
Иначе никакого снижения потребления энергии не будет в сравнении с люминесцентной лампой
нет, включение последовательное мощность будет 10вт
нет, не менее 10вт
и по блоку питания
если брать к примеру БП 300Вт от компа, то у него 12в шина рассчитана отдать ток 12-14А в зависимости от модели, но есть но даже 12 он не даст сработает защита из за перекоса напряжения, а 10А думаю можно снять.
12В/10А это 11 светодиодов и все.
Теперь по твоим люменам
простой пример, лента проработала 3года, и световой поток упал в половину, это нормальная практика, любой честный продавец тебе скажет. И не важно хоть 50к часов написано, они все производятся в китае, 3-5 лет работы и можно невооружённым глазом увидеть падение яркости (сравнение с новым) и это при хорошем охлаждении кристала
Поэтому питать только через специально разработанное устройство – драйвер для светодиодов, высокий кпд за счет уменьшения выделяемого тепла, ток стабилизирован. Правильное исполнение один драйвер + один светодиод
Из-за стоимости светодиода и персонального для него БП (драйвер)нет тогда никакой надобности делать замену люминесцентных ламп на светодиоды.
Экономическая эффективность отсутствует.
Денег за счёт снижения потребления эл/энергии не сбережёшь. Новое световое оборудование будет дорого.
тоже самое можно и сказать про экономки, замкнутый круг – стоимость ни как не окупает потребление. лампы приказывают долго жить даже не окупая себя
А в светодиодном освещении правильней покупать целиком изделие (желательно еще и с гарантией, максус 3 года) чем брать и собирать в рассыпную, так получается по деталям дороже и претензии сам знаешь куда.
За светодиодами будущее, но ушлые производители не делают ничего вечного, и светод. лампы точно так же отрабатывают гарантийку и приказывают. Никому не выгодно продать лампу и чтоб она светила лет 10 например, есть фирма Филипс там немного по серьезней
И в обиход собираются вернуть лампы накаливания всех мощностей, исходя из неэкономичности экономок
Привет форумчане! Помогите!!! Лампа MR16-HP 4.8W GU10/27 отработала полтора года, а теперь после пяти минут работы нагревается и начинает моргать. Если отключить, дать остыть и опять включить, нагревается и моргает опять. Подскажите, если кто знает, как отремонтировать.
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Это конденсатор скорее всего высох. Надо его попробовать поменять. Так думаю…
У меня тоже такая мысль мелькала, но хотелось подтверждения более опытных людей. Спасибо!
не факт??? я его полностью убирал, яркость меньше, и фсё!!
а вот и факт. Плохой конденсатор может себя по разному вести, может и сопротивление его меняется.
Здравствуйте! Делал светодиодную лампочку по схеме №2 отсюда, использовал ЛУТ, у меня только стабилитроны импортные красные на 10В. Делал долго и тщательно, верность соединений проверял много раз.
Так вот, вкручиваю лампочку в люстру – она чуть светится(это при отключённом выключателе), ладно, не обратил внимания, врубаю 220, лампочка вспыхивает и погасает. Осмотр выявил, что первые два светодиода сгорели. В чём может быть дело?
Добавлено (30.01.2016, 20:23)
———————————————
Отбой, понял в чём дело. На светодиоды пошёл чрезмерно большой ток – ~45ма, а они рассчитаны на 20ма. Ёмкость гасящего конденсатора 0,47мкф оказалась слишком большая, рассчитал с помощью таблицы и поставил 0,33мкф, теперь все работает. Правда тускловато – по расчётам примерно 20ма и должно течь через светодиоды, а на практике измерил – 14ма, поэтому теперь варьирую сопротивления.
Прикрепления:
Вложение1
Добрый день
Собрал уже с десяток сговерших ламп китайских на конденсаторных схема драйверов.
Задумался их усовершенствовать.
Кто может сказать, если в схему внести стабилитроны, удастся ли решить проблему с выгоранием светодиодов или нужно все равно делать перерасчеты и смотреть не завышен ли конденсатор госящий?
Т.е. если сформулировать проще, стабилитроны с напряжением стабилизации к примеру в 130 вольт, спасут светодиоды если их 43 штуки по 3 вольта, при условии что госящий конденсатор под нагрузкой выдает 140 и выше.
Или обязательным условием все же что бы напряжение под нагрузкой не превышало этих же 130 вольт?
З.Ы. я понимаю что для диодов ток важен а не напряжение, но если правильно думаю, если ограничено напряжение, то и ток им больше не откуда будет брать?