СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
САМОДЕЛЬНАЯ LED ЛАМПА НА SMD СВЕТОДИОДАХ
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ЯРКОСТИ
РАЗНОЦВЕТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПЕРЕДЕЛКА ЛЮМИНИСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ НА СВЕТОДИОДНУЮ
МОЩНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ
ДОРАБОТКА СВЕТОДИОДНОГО ФОНАРЯ
СХЕМА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ VS ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ БЕСПЛАТНО
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
СТОИМОСТЬ СВЕТОДИОДОВ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Параметры заводского светодиодного фонаря:
-световой поток 200 люмен
-светодиод Cree XR-E Q4
-литий-ионный аккумулятор, до 1000 циклов перезаряда (3,7В 2200мАч, 18650)
В статье “СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ” не совсем коректно подщитано потребляемую мощность такой лампы. Увы, но схема понижения напряжения с 220 до 18 вольт никак не сохраняет мощность, а значит 220*0,025=5,5 Вт что намного больше чем 0,4 Вт, а так как свечение всеже намного хуже КЛЛ то пользы никакой, скорее сгодится как опытный образец.
P.S. Система безопасности сайта через чур маниакальна. Прям Пентагон 🙂
Один светодиод – 3х0.025А=0.075Ватт; шесть светодиодов – 0.075х6=0.45Ватта
0.025А тянет 18-ти вольтовая часть, но не 220-ти вольтовая. Ведь если вторичка транса даёт 1А, это не значит что трансформатор и на сетевую обмотку тянет 1А. Закон сохранения мощности батенька (плюс КПД)!
Что значит система безопасности? Это те 6 цифр при написании постов? Если претензии к шрифту будут повторяться – учту.
Расчот правилный для напряжения 18 В. Но схемка у нас какраз не с транформатором, а последовательная. Напряжение 220-18 гасится на конденсаторе, а ток при последовательном соединении … Отсюда и мои выводы.
Да, эти 6-ть цифр. Но это мелоч, как и размер шрифта.
Не имеет значения с транформатором или последовательная. Мы считаем МОЩНОСТЬ нагрузки, а не ток или напряжение. Ведь это для 18В потребление светодиодов 25мА, для 220В потребление 2мА. Если бы тянуло от сети 0.025мА, тогда моща = 220Вх0.025А= 5.5Ватта, а это не так! А если мы оставим только один светодиод – ток ведь всёравно 25мА, и что опять 5.5Ватта? А если 100 светодиодов, и тут 5.5Ватт?
Сами поняли что написали.
Схемка у Вас готова. Попробуйте померять ток который потребляет схема из сети переменного тока.
А я хотел тот же вопрос задать???
Я вот не смог, цифровик уперто показывает нули.
Промышленные образцы
Разобрал на работе лампу, 24 светодиода
диам 5мм 220 вольт 4,8 ватт (фирма), драйвер
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
bdpcvit, да тебе ещё теорию учить и учить…
Почитай вот книжечку для начинающих
Тут как раз и то!!! Включил 1 светодиод, ток грубо 20ма, и собрал гирлянду из 10 ток тоже 20ма. почему так да потому, что это диод а не лампа, ток стабилизировался за счет поднятия напряжения во всей ветки, а суммарный ток таким и остался,
так, что типа верно, – это если рассчитать гасящий конденсатор на уровне потребления светодиодов, и не использовать стабилитрон (не ограничивать напряжения)
Цитата:
Емкостное сопротивление, как и индуктивное, является реактивным по своему характеру, так как конденсатор не потребляет энергии источника тока.
Формула закона Ома для цепи с емкостью имеет вид I = U/Xc, где I и U — действующие значения тока и напряжения; Хс — емкостное сопротивление цепи
Продолжаем абсурдные размышления: а если эти 6 светодиодов питать не последовательно, а паралллельно, ток будет 0.025х6=0.15А. Выходит потребляемая мощность подниметься до 0.15х220=33 Ватта. Так что ли?
MAESTRO:Правильно, при паралельном соединении ток сумируется и ваш примерный ращот для прикола как не прискорбно но верный.
Да, нащот вопроса про количество светодиодов – чем больше светодиодом тем больше мощности из этих 5.5 Вт преобразуеться в свет. Вообще странные у Вас логические выводы. Если б все было так просто то трансформатор был бы бесполезним устройством, да ещо и дорогим к тому же. Ведь проще налепить конденсаторов, влупить стабилизатор и пошол целый микрораен работать от такой поделки, так нет, все дураки ставят трансформаторы, строят трансформаторные подстанции и это если не вспоминат блоки питания в радиоапаратуре которая нас окружает.
iqRoman: при реативном сопротивлении ми получаем реативную можность, ту которую не считали до недавнего времени бытовые электрощотчики, ведь закон сохранения энергии никуда не делса, так же ка и 202 В в этой схемке. Вспомните хотябы схеми плавного заряда конденсаторов большой емкости, а вы говорите – не потребляет енергии от источника тока.
Потребление мощности от сети 5.5 Вт – верно,
а мощность (5.5 Вт – 0.45Вт) = 5.05 Вт рассеивается на стабилитронах в тепло.
MAESTRO, вопрос по мощному светодиодному фонарю. Конкретней по зарядке.
Назначение транзистора?? И вторичка транса намотана проводом где то 1мм, как ведут себя диоды плане нагрева, мне показались резисторы токо ограничивающие слижком малого номинала.
“мощность (5.5 Вт – 0.45Вт) = 5.05 Вт рассеивается на стабилитронах в тепло” – если бы это было так, то на каждом из двух стабилитронов по 2,5 ватта мощи. Но мы знаем, что Д814 имеют 10В х 0.05А = 0.5 ватта максимум. Ваши расчёты и рассуждения ошибочные.
-igRoman-, транзистор н-п-н там чисто как индикация светодиода при протекании тока заряда, не знаю как диоды, фонарём вижу пользовались больше года и ничего – не сгорел. Наверное режим Uвых – Uзар хорошо расчитан.
MAESTRO, понял, по принципу зарядки как у ширпотребовских шуруповертов. Два светодиода, один – сеть, второй когда подключена батарея.
Теперь я с мощностью запарился???!!!
Если я правильно понимал то от сети потребляет 5,5Вт, но полезной мощности 5,05ВТ, а 0,45Вт – это тепло на стабилитроне.
У меня больше года светит подобная лампа, но стабилитрон выбран на напряжение выше, всей цепочки светодиодов, стоит на случай обрыва , чтоб не взорвалась емкость. Получается он не работает, и тепла нет??!!!
Точно, стабилитрон тут типа вообще почти не тянет ток, пока не возникнет обрыв в светодиодах. Нагрузка основная выпрямителя это светодиоды. Он как ограничитель напряжения стоит.
Прочитал статью /publ/svetodiody/svetodiodnye_lampy_besplatno/5-1-0-391 и сразу вспомнились сайты с советами по получению халявы от буржуев и earnforum и т.д.
А чё, думаю вполне реально.
Написал китаезам,запросил каталог.Посмотрим что ответят эти желтолицые…..
Вот это дело. Ждём подробного отчёта.
Знаешь китайский?
может попробовать http://translate.google.com для этих целей?
Сегодня собрал почти такую же схему, как в “СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ”. Только из 8 светодиодов на 3.5В, стабилитроны на 30 вольт поставил. Думал, что будет мощность 30В*0,025А=0,75Вт. Да, так оно и есть, только на светодиодах. Померял ток, который потребляет от сети – получилось тоже 0,025А. Получается, мощность 220В*0,025А=5,5Вт. Вот так то! Действительно, надо побольше светодиодов поставить, чтобы хоть как-то компенсировать расходы. Или трансформатор сделать?
Трансформатор? Для тока 0,025А? Не вижу смысла. Только габариты увеличиваются. Разве что маленький электронный транс 12В 3А, если пару сотен светодиодов запитать надо. У них кстати и заявленный КПД до 98% доходит (у ЭТ в имею ввиду).
С интересом прочитал спор ученых мужей. К сожалению рассудить не могу, не силен в расчетах, но тема зацепила. Меня тоже заинтересовала идея изготовления подобных ламп. С экономической точки зрения по себестоимости такая лампа получается дороже сберегайки(если все покупать в магазине). Никакого коммерческого интереса, только для души. Вообще то хотелось бы увеличить кол-во светодиодов чтоб приблизить по светоотдаче к сберегайке. Хотя бы раза в 2-3. Какие изменения в схему придется при этом внести.
Если имеется ввиду бестрансформаторная схема питания, можно поднять напряжение на выходе до 50В (изменив стабилитроны и вольтаж конденсатора) и запитать сразу 20 светодиодов. Естественно все светодиоды паяем цепочкой. Большее количество (и напряжение выше 100В) не стоит делать, так как можно пробить их.
Себестоимость светодиодов с каждым месяцем падает, а вот энергосберегайки через пару лет вообще снимут с производства. Это была переходная концепция ламп.
Если я правильно понял, номиналы входной емкости и резистора менять не нужно. Поменять только стабилитрон и электролит. Кол-во св.диодов набрать примерно по напряжению стабилизации.
Именно так. Ёмкость задаёт уровень тока, а если ток не меняем (хоть один хоть 30 LED в цепочку), то и конднсатор = const.
Спасибо, буду экспериментировать.
Посмотрел формулы всякие, для конденсатора, который задает уровень тока. Получается он балластный, 0.47мкФ задает примерно 0.025А, но так и не смог вычислить ни по каким формулам это значение, или я что-то не так делаю? Может кто-нибудь подробно здесь описать все расчеты для конденсатора, и для чего нужен резистор на входе 100 Ом? В “радио №9 2004” написано “R1 ограничивает амплитуду импульса зарядного кондера С1”. Мне лично это непонятно, “на пальцах” как можно объяснить, а??? Почему бы не взять 200 Ом, 1кОм и т.д.? Долго экспериментировал, ставил вместо 100 Ом, 100 кОм (СЛУЧАЙНО, НЕ ЗАМЕТИЛ НАДПИСЬ к на резисторе), и долго не мог понять, почему у меня светодиоды светятся ооочень тускло, и ток где-то 1мА был. Потом посмотрел, поставил на 180 Ом, и все встало на место. Только так и не пойму его функции! А для конденсатора вопрос актуален – сколько мне поставить, чтобы получить 30, 40 или 180 мА на светодиодах???
Я никогда не заморачивался с расчётами кондёра – ткнул, померял ток, сделал выводы. Экспериментально имею 1мкф = 0.06А. Во сколько изменим номинал – во столько изменится и ток. Резистор 100 Ом ограничивает бросок тока в момент включения. Ставлю его 100 – 500 Ом, четверть ватта.
MAESTRO,
скажите как можно проверить эту лампу, отработала всего 2 месяца или даже меньше.
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Хороший вопрос. С массовым появлением светодиодных ламп у населения он будет звучать всё чаще.
Предлагаю открыть корпус лампы, померять какое идёт напряжение на блок светодиодов (и идёт ли оно вообще), если да, то подать на блок светодиодов напряжение с маленького БП около 9 – 15В, но обязательно через токоограничительный резистор 200 – 500 Ом. Если не светится весь блок светодиодов – тычем питание (через резистор!) на каждый светодиод, поочерёдно зажигая их. Если все они в норме – проблема с источником питания лампы.
MAESTRO,
Эти лампы походу неразборные, ее только можно разбить, чтобы извлечь светодиоды и добраться до схемы.
Опишу ситуацию:
Имеется светильник с 4-мя лампами цоколь JCDR GX 5.3 (Halogen Bulbs). В нем по началу использовались галогеновые лампы, в процессе использования решил перейти на энергосберегающие технологии и попробовать светодиодное освещение. Купил 2 светодиодные лампы и вставил в светильник вместо 2-х галогенок. Через некоторе время хотел полностью заменить все галогенки в светильнике на светодиодные лампы. Но увы обе светодиодные лампы не проработали и 2-х месяцев.
В чем может быть дело? Либо это китай(стоит дешёвый преобразователь) или неправильная эксплуатация.
Моё мнение, такое: пока не целесообразно переходить на них, так как цена кусается и технология еще не отработана, чтобы можно было пользоваться качественными лампами.
Производитель: YUSING
Тип: LED
Количество диодов: 18 штук
Мощность: 2 ватт
Цоколь: JCDR GX 5.3
Напряжение: 220 Вольт
Среднее время жизни: 50 000 часов. (примерно 6 лет работы, как написано на упаковке)
Класс экономичности: А (самый экономный)
Производство: Китай
От брака никто не застрахован. Конечно корпуса там заклеены конкретно, так что пилите, Шура, пилите.
То что сразу две лампы пошли в отказ очень странно – тем более интересно раскрыть и понять чё к чему.
я в шоке от ваших постов .Вам маэстро впервую очередь читать книгу радио начинающим!!!
Так начинайте меня просвещать. Можете рассказать про что-нибудь интересное из микроконтроллеров.
MAESTRO, вроде все внимательно прочитал не врубился в чем гон от постов ,все дельно. Китай никто не отменял, дали гарантию 2 месяца, все жди!!! не будет тебе счастья
При мне такие лампы ребята на балке лепили, бабулесы себе зарабатывали, а мы сразу “Я в шоке”,
забыли видно поставить резистор, от броска тока, в момент заряда конденсатора, а может места не хватило. Если так и есть и не будет контакта не важно в панельке или выключателе ,все!!! диоды мертвы, ВСЕ!!!
Некоторые гости нашего форума, навоевавшись на других конференциях ещё не “остыли”. Вот и впадают в крайности и в истерику. Ничего, я знаю что они быстро попускаются и переходят на нормальный базар если с ними по хорошему.
Гость, разбери будь ласка, сфоткай кишки ламп. Попытаемся поставить диагноз, а то ты совсем расстроился
Да вы по-моему закон Ома забыли.
bdpcvit Вам пытался объяснить,но вы его не поняли.
Ну так что намерили!?
А знанием микроконтроллеров козырять передо мной не надо.
А я как раз по микроконтроллерам ноль, поэтому и хотел чтоб чёнить рассказали. А если неправ в расчётах – ткни носом, не обижусь, и приму к сведению.
Всем доброго времени суток!
Только попался Ваш сайт и множество “вкусного” на нем.
Сам давно (пару лет) экспериментирую со светиками, я электрик, но не электронщик.
А экспериментировал над дежурным освещением подъездов и первым пунктом стояло экономия вложений.
Светики белые 20-24 Кадельные, схему не знаю как сюда положить (думаю это ограничение для гостей),
кондер 0,2мФ х 400В
Полу период видно, но это не важно для дежурного освещения
На схеме по два светика в “ветке”, на практике ставил по 10 в каждую “Ветку”
У меня в подъезде работает уже примерно 1год и 8 мес
Прикрепления:
Вложение1
А почему 220 Ом сопротивление индуктивное?
Я сам закончил техникум в прошлом году, сейчас в универе, кое-что подзабыл 🙂 Кстати тоже электрик, не электронщик))
Изучаю этот замечательный сайт уже неделю, вот сегодня руки дошли до паяльника, спаял по схеме (с мостом) которая в статье СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ, только без стабилитронов, и кондёр на диодах не 47, а 10 мкФ поставил, другого не нашлось.
Только есть маленькое “НО”: напряжение на выходе моста у меня 200 В!!! хорошо что померял, а тоб спалил всё… Не пойму в чём дело, конденсатор сегодня купил, на нём написано: 474К, 400В, вроди тот что нужен, а вот вместо резистора на 300 Ом подсунули на 3 кОм… дома уже по цветам определил. Кароче говоря поставил после моста резистор на 6,8 кОм, 6 диодов (U=3,2В, I= на рынке сказали до 120 мА) – горят 🙂 Но дальше что-либо делать боюсь, потому как не знаю как рассчитать резистор, чтобы можно было больше диодов поставить, планирую сделать 3 ветки параллельно, по 5 шт. в каждой. Помогите пожалуйста советом.
Почему 220 ом не знаю, не могу объяснить – попробовал и заработало, больше не менял
Самое важное (для меня), не написал….
дополнение к сообщению №43
….. Когда пытался произвести замеры потребления (сколько счетчик мотает), не чего не выходило все имевшиеся в наличии амперметры показывали четкий 0.
Тогда решил сделать расчет в “Electronic workbench” – из полученных данных вышло что за год 0,030937W
Не килоВатт а Ватт
Не поверил подключил через электронный счетчик (который считает все – актив, реактив)
Начал 02.04.10г. показания были A-1139,4kWh R1-33,9kVArh
Закончил 03.05.10г. A-1139,4kWh R1-36,7kVArh
В цепи было 10 светиков, горели 24 часа в сутки месяц подряд, изменения счетчик зарегистрировал только в реактивной энергии
Сопротивление для светиков считаю с помощью калькулятора
Прикрепления:
Вложение1
А как оно выглдяит? (индукт. сопротивление)? Как спиралька цвета меди?
И ещё вопрос давно интересует: с точки зрения теории что даёт конденсатор? Я то знаю, что он заряжатся/разряжается, и ток соответственно течёт/не течёт. А вот что именно это даёт не могу понять. Интересуюсь этим также для того, чтобы уменьшить мерцание диодов, – скрыть полупериоды 🙂
Оно не индуктивное, а обычное – просто так резистор нарисован в старом стиле. После конденсатора всегда будет показывать много вольт, но при даже небольшом токе нагрузки (при подключенном светодиоде) напряжение сразу снизится до нормы. В этих схемах конденсатор выполняет функцию резистора – представьте что это он и есть и сразу всё станет понятно.
Мерцание светодиодов сглаживает электролит на 50 микрофарад. 10 это мало, потому и мерцает.
MAESTRO а как выразить мкфарады в Омах? 🙂
И попутно вопрос: зачем тогда вся эта лабуда с диодными мостами и стабилитронами..?
Существует такая хрень, как ёмкостное сопротивление переменному току. Вычисляется оно по определённой формуле. Величина ёмкостного сопротивления Хс = 1 / 6.28 * f * C,
где 6.28 – удвоенное число Пи, f – частота тока, С – ёмкость.
Если выражать f в герцах и С в фарадах, то Хс – будет в омах.
Короче если ставить резистор – он будет греться, а конденсатор не греется, но ток в цепи переменного тока ограничивает.
Диодный мост со стабилитроном ограничивает ещё и напряжение, так как некоторые нежные импортные светодиоды боятся его повышенного значения.
Спасибо, очень доступно объяснили!
И ещё небольшой вопросик: можно ли как-то определить характеристики светодиода рассчёами/приборами? А то я запутался немного: на рынке сказали до 150 мА и 3.2 В, а тут на сайте я не встречал значения тока для них выше 25 мА… И это для диодов диаметром 10 мм, а у меня диаметр – 5 мм.
По внешнему виду светодиода его предельные режимы не определить, а маркировка ставится только на коробке с ними, а не на каждом светодиоде. Потому остаётся врить на слово продавцу. Но я бы не поверил, что 5мм держит 150мА. Может 15мА?
Да я вот теперь и сам сомневаюсь… Ну на данный момент моя схема подаёт на диоды порядка 30 мА – пока не сгорели 🙂
Если есть много, и не жалко спалить один, то возьми и постепенно увеличивай ток на одном светодиоде, подключенном к блоку питания, и будет понятно каков их предел.
Та блин жалко, 2 грн спалить 🙂
Но спасибо за советы!
Пожалеешь один – спалишь все. Пожалуйста.
MAESTRO, собрал схему как на предидущей странице, ну только с большим числом диодов и с другим кондёром, вопросик: как “скрыть” полупериод? Планирую использовать в качестве комнатного освещения, а мерцание напрягает.
П.С. я гость из 54 поста.
Примерно так:
Напряжение конденсатора такое, сколько на светодиодах + 30% на запас.
Прикрепления:
Вложение1
MAESTRO, выручайте, запутался совсем(((
Во-первых вопрос: есть советский тестер, ставлю его в режим сопротивления, так вот независимо от полярности на + или – светодиода, и также независимо от полярности щупов стрелка отклоняется, значит ли это что светодиод пробитый/сгоревший?
Вообще дело было так: схема с пердидущей страницы, только по глупости воткнул кондёр (электролит, 47мк) параллельно веткам светодиодов. Ну тоесть не воткнул, а сначала включил без него, и потом чиркнул проводком – получилась нормальная искра, НО диоды продолжали светится! Выключил сему, включаю на следующий день – моргнули диоды в одной ветке, выключил, опять включил – моргнули в другой ветке, включаю третий раз – вообще 0 эмоций… Мои выводы таковы: когда воткнул кондёр – сгорел и он, и тот который был в схеме (плёнка, 0,47 мк), соответственно на след. день светодиоды сгорели… Я правильно рассуждаю?
Далее интереснее(( Купил 5 штук 10мм, обычных (20 мА, 3,2 В), подключил по схеме: розетка-кондёр (плёнка, 0,47 мк)-5 диодов последовательно-резистор 2.7кОм-параллельно 2 резюка по 1,5 кОм-розетка. Рассчитывал так: Хс кондёра 6,8 кОм (т.е. упадёт 136 В), на диодах падает 16 В, на трёх резюках – 135 В. Итого 287 В – запас 67 В. Включил: диоды начали моргать, но не только полупериодом, а ещё и независимо друг от друга… Быстро выключил (питание подавалось секунды 2-3). Сейчас вот сижу в растеряности, не знаю как проверить светодиоды… Разве что попробовал подключить 2 диоды через резюк 20 Ом на блок питания 6 В – не засветились(((
Любой светодиод должен в одну сторону звониться, а в другую бесконечное сопротивление. Если светодиод моргает – ему почти хана. Он уже начал портиться. При расчёте резистора ограничителя главное ток, а не какое там напряжение останется. На светодиод хоть 50 хоть 100В подай – если стоит ограничительный резистор ток провалится до нужного значения. Проверяй так – через 1 килоом на 5-20В.
MAESTRO, плюнул я на переменный ток, поставил мост, перед ним кондёр 0,47 и к нему параллельно резюк на 560к, а после моста влепил 2 резюка на 1,5к но параллеьно, чтобы 750 Ом было, воткнул 5 больших диодов – ура, заработало!
Думаю это окончательный вариант схемы, которую воткну в патрон от КЛЛ, только может Вы посоветуете защиту каку-нить поставить? Например стабилитрон – нужен ли? И надо ли воткнуть кондёр на 10 мк в параллель светодиодам?
Вот мы и вернулись к моей первоначальной схеме.
Я ведь прежде чем что-нибудь разместить на сайте десятки экспериментов провожу. Так что смело повторяйте предложенный вариант и будет вам светодиодное счастье! Стабилитрон, который имеет напряжение на несколько вольт выше общего напряжения линейки светодиодов, ограничивает вольтаж на них. Так как светодиоды боятся повышенного обратного. А конденсатор (10-100мкф) сглаживает мерцания.
MAESTRO, шото сильно греется резистор до моста (300 Ом) так и дожно быть..?
Убрал этот резистор, теперь стабилитрон греется, довольно ощутимо. Попутно вопрос: стабилитрон выглядит как стекляная колбочка, с одной стороны чёрная полоска, всё остальное – красное. Чёрный – на плюс моста?
Желательно фото того стабилитрона. Стеклянные они слабые. Могут и вообще сгореть. Лучше бери железные Д814. Резистор там нужен, можешь разве что уменьшить его до 100 Ом 0,5 ватт.
Вообщем спаял без резистора, запаковал в патрон от КЛЛ… Светит очень тускло для меня… Разве что в качестве ночника может сойдёт. А на Вашей фотке в статье кажется ярче)))
MAESTRO, а зачем запитывать светодиоды напрямую от сети 220 В без гальванической развязки? (/publ/svetodiodnaja_lampa_svoimi_rukami/1-1-0-312) Это не безопасно, не экономично и есть риск сжечь светодиоды. Я сделал проще – взял 10 белых 5-мм светодиодов (3,2 В 20 мА) и зарядник от старого телефона – nokia , померил на нем напряжение – оказалось 7,28 В без нагрузки, по закону Ома рассчитал номинал ограничительных резисторов – 204 Ом, взял ближайшие стандартные – 220 Ом, при этом ток через диод с резистором составил 19 мА. Соединил все светодиоды параллельно (на каждый свой резистор) и получил прекрасный ночник – интерьерную подсветку.
PS. Светодиоды брал фирмы arlight (вроде ARL-5613UWC) – только такие в магазине были, светят они ярко – визуально раза в 2 ярче купленных пару лет назад китайских с теми же параметрами (3,2 В 20 мА).
Конечно можно и так, но я привёл бестрансформаторную схему как простейший вариант. в дальнейшем и про зарядку питатель светодиодов материал размещу, как только мне придут из китая заказанные LED образцы 1-10 ватт.
Так вот уже есть что-то похожее
http://radioskot.ru/publ/samodelnyj_svetodiodnyj_svetilnik/1-1-0-8
Это тоже вариант, но обычный трансформатор великоват, и гудит, и ток слабый. Так что для питания LED приборов, особенно мощных, лучше ИБП.
Здравствуйте!
У меня есть пара вопросов… Хочу собрать “дизайнерский” светодиодный светильник с большим количеством светодиодов, соединенных последовательно и чтобы питать их непосредственно от 220 вольт.
1. Пойдет ли здесь стандартный принцип елочной гирлянды, ну то есть: количество СИД = (напряжение сети + напряжение превышения) / падение напряжения на одном СИД? В том плане, что в случае со светодиодами обратная полуволна переменного напряжения не используется, да и не пробьет ли цепочку СИДов обратным напряжением если подключать их к сети напрямую без защиты?
2. Можете посоветовать достаточно простую (желательно) схему стабилизатора для питания подобного рода лампы и защиты ее от скачков напряжения в сети? Чтобы на входе получал 220 вольт переменки, а на выходе те же, но стабилизированные 220 вольт постоянки или переменки (зависит от ответа на первый пункт). Большая мощность соответственно не нужна, так как ток у цепочки СИДов мизерный.
ЗЫ, Как вы понимаете, с радиоэлектрникой у меня туговато, прошу проявить снисхождение 🙂
Совсем недавно расколупал настоящую фирменную светодиодную лампу на 160 светодиодов. Так там вот эта схема
Только стабилитроны выкинуть, конденсатор 47мкФ на напряжение 400В (10мкФ) и светодиоды в две цепочки по 80шт.
Прочитал спор про мощность светодиодной лампы, не хочу говорить кто прав или не прав, сделав расчеты, получил 0.55Вт. Теперь ход мыслей. Буду максимально кратким. Формула P=UI приемлема для расчета мощности постоянного тока, для тока переменного она выглядит так P=UIcosφ. Вот в этом cosφ и есть вся суть. Так как в схеме имеется реактивный элемент конденсатор то надо полагать что схема имеет реактивный характер. А при реактивной нагрузке cosφ не может быть равен 1. Следовательно мощность не может быть P= 220 Х 0.025= 5.5Вт. Находим этот пресловутый cosφ. cosφ= r/Z где r это активное сопротивление ( исходя из тока 0.025А имеем 18В/0.025А=720Ом в расчет не беру сопротивление диодного моста и стабилитрона), а Z полное сопротивление цепи(квадратный корень из r^2+Xc^2) Находим Хс= 1/6 F C = 1/6 50Hz 0.00000047F = 7092Ом от сюда Z= 7128Ом. Теперь находим cosφ. Cosφ= 720/7128 = 0.1 и подставляем в P=UIcosφ= 220 0.025 0.1 =0.55Вт. Это и есть мощность лампы по переменному току плюс к ней еще небольшая мощность рассеиваемая на диодном мосте и стабилитроне.
Bor, чтоб окончательно поставить точку в этом, подключил свою китайскую светодиодную лампу на 160 LED к ваттметру. Но возникло ещё больше вопросов – почему то действительно не работает формула P=UI:
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Если можно объясни что именно показывает этот прибор, какие показания. По картинке не совсем понятно. И схема этой лампы отличается от той про которую речь идет имею ввиду в плане питания от сети. Емкость там или что?
Сверху ватты потребляемые, снизу амперы. Начинка как и у меня в схеме – два кондёра по 1мкФ и диодный мост с двумя цепочками светодиодов. Короче две такие платки:
Можно посчитать по формулам которые я применял. Замерить напряжение на светиках и их ток потребления. Ток на переменке уже есть и напруга известна.
Ребят, помогите, попытался собрать лампочку не с последовательным соединением светодиодов, а параллельным, результат сначала горела тускло, не хватало тока, затем сгорело все …, интересно почему сгорело и можно ли было этого избежать? Использовал делитель напряжения. Просьба камнями не швыряться
Схема 1 – горело тускло, т.к. резюк был 100к
Схема 2- сгорело все …, прошел большой ток
Схема 3- если бы я подключил так, был бы такой трагичейский результат для моей схемы?
Схема 4- Или нужно было использовать стабилитрон?
Или при такой последовательности подключения светодиодов не обойтись без трансформатора?
Можно и при таком подключении обойтись без транса. Надо правильно рассчитать емкость гасящего конденсатора. Для этого надо знать параметры светиков. И сопротивление которое включено параллельно конденсатору не может быть 300 ом, как минимум оно должно быть 100ком.
Напряжение светодиода 3-3.2В ток 20мА, если я воспользуюсь советом маестро (10 светодиодов) *20мА=200мА
возьму гасящий конденсатор на 0.2/0.06=3.3(~3.5)мкФ, то моя схема больше не сгорит при общем токе потребления светодиодами 200мА? А как расчитать сопротивление подключеное параллельно гасящему конденсатору?
НИКОГДА не подключайте больше 3-х светодиодорв параллельно! Все они имеют неизбежный разброс параметров напряжения и тока. Допустим один хочет 3,24В, а другой 3,12В. Тогда вся моща (сколько там у нас тока после гасящего?) будет идти именно на более низковольтный. А остальные будут в пол (четверть) силы отдыхать. В итоге самому яркому скоро настанет крышка. При этом ток (на каждый из оставшихся в живых) немного поднимется – следующий горит. И так лавинообразно летят все.
Ясно, спасибо за помощь, теперь почти: ) со всем разобрался, а гасящий конденсатор шунтирован резистором для разряда в выключеном состоянии? Обязательно ли присутствие этого резистора в схеме?
Он разряжает конденсатор при отключении всей лампы от 220В. Иначе если коснуться контактов – он сильно щипнёт))))))
Вот програмулина, есть разные расчеты в том числе и реактивного сопротивление то же что и гасящий кондер.
Прикрепления:
Вложение1
Спасибо всем за помощь: ), соберу свою чудо-лампу и выложу фотки : )
Подскажите, может я конечно просмотрел в статье, а какие конкретно марки светодиодов можно использовать в “светодиодной лампе своими руками”?
Не имеет значения. Светодиоды такого вида почти одинаковы по параметрам (около 30мА). Тем более продавцы часто сами не знают, что конкретно продают.
MAESTRO,
Понятно. Спасибо.
Еще раз хотел уточнить, если мне нужно увеличить количество светодитодов, например, в два раза, то какие вырианты тут возможны?
Мне в голову приходят пару наиболее очевидных:
1. Добавлять в последовательную цепочку, увеличивая вольтаж стабилитронов и емкости на 47 мф?
2. Добавить параллельно, еще одну цепочку, но что тогда нужно корректировать в схеме, резистро на 100 ом ?
Первый вариант лучше. Китайцы так и делают.
В схеме с токоогранич. кондером и мостом, какое максимальное напряжение на нагрузке можем использовать?(сколько СД с падением напр=3в включенных посл. можно использовать.).
И как можно стабилизировать ток через СД при скачках бытовой сети без спец.драйверов (например стабилизатором тока на КРЕН). Хотя бы в пределах 20% при скачке до 320В.
В простейшем случае ставят прото цепь из максимум 88 светодиодов (так делают в китайских диодных лампах). Резистор токоограничения прекрасно справится со скачками. А мощный стабилитрон Д815, Д816, Д817 – дополнительно улучшит защиту.
А в принципе КРЕНка справится со стабилизацией тока на нагрузке в 20Вт(0,1А*200В или 1А*20В) или выйдет из строя.
Добавлено (27.04.2011, 11:46)
———————————————
КРЕНка В схеме с кондером, мостом и с сглаживающими кондерами.
Кренка не потерпит входное напряжение больше 30В – сгорит в момент. А с диодного моста идёт 200В. Так что только стабилитрон.
А как на счет 1Вт-х светодиодов? К примеру МХ-3 или подобных???
В током случае уже стоит думать над спец драйвером (источником тока) ???
Смотря какой ток они требуют – до 0,2А можно и без лишних усложнений питать предложенной бестрансформаторной схемой.
А к примеру 0,35А ?
Я тут думал сетевое напряжение из 220-ти понизить где-то до 24-х вольт и от него плясать дальше …
собрать импульсный преобразователь, причём “потолком” будет 24В, а необходимый ток будет тянуться от сети, следовательно потребляемая мощность будет зависеть от величины питающего тока, ну и + потери в трансе и преобразователе …..
Конечно СД лампочку малой мощности (до 1Вт) запитывать таким образом нет смысла, но хорошее освещение требует соответственной мощности…..
Кто что думает по этому поводу ???????
Думая что и на 350 миллиампер можно поставить нечто бестрансформаторное. Это будет конденсатор на 3мкФ 400В. И обязательно резистор ограничитель на 300 Ом пол ватта последовательно – броски тока будут значительные. Либо внедряй мою давнюю идею – платка зарядки от любой мобилы – там как раз 0,4А будет.
0,4А то да, некоторые и больше дают, а вот напряжение около 5В, при последовательном соединении СД может не хватить )))
Тогда надо исходить из количества светодиодов – потом и выводы делать.
что касается внутреннего освещения, какие светодиоды стоит применять???
Спять же к примеру, если верить документации на MX-3, то для более-менее нормального освещения надо около 10-ти штук для одной лампы (по типу ЛДС) ….
А как на счёт 5-ти и 10-ти милиметровых СД ….
хотелось бы узнать примерное количество, если кто пробовал …
Светодиод MX-3 обеспечивает световой поток до 120 Лм в холодном белом свете (6500К) и до 100 Лм в теплом белом свете (3500К) при токе 350 мА. Для освещения надо брать только 3500К. И чем больше их тем лучше. 1000 люмен (10шт) хватит только дл коридора или сортира!
Совершенно верно. В бестрансформаторных БП для китайских светодиодных ламп так и делают.
Оч. интересная тема, спасибо автору.
Но никак не пойму, почти маниакального, желания соавторов сажать светодиоды впаралель.
Ведь светодиод токовый прибор в отличие от лампочек накаливания.
Есть ограничивающий конденсатор и ставьте от 1 до ~88 светодиода в ОДНУ ветвь.
После 88 банально напряга сети не хватает, тут уж надо на вторую переходить.
Я не прав?
А как же крутизна и навороты ))))))
Собрал я сею светодиодную лампу из 8-ми светодиодов.
Тянет максимум на контрольное освещение, ибо светодиоды
все же узконаправленны. Пятно дают яркое, а вокруг мрак.
И еще дополнение по схеме автору: гасящий конденсатор желательно
зашунтировать резистором на 100кОм, чтоб когда выкручиваешь – лампа
не щипалась.
Ну это само собой. А что касается мощности света – сейчас гоняю 10-ти ваттные светодиоды – всё равно слабовато…
Мой светодиодный светильник
Прикрепления:
Вложение1
Хитро придумано! В мыши наверное железо для устойчивости, а питание от чего? В общем сфоткай в открытом виде и скажи параметры светодиодов/питания.
питался он от трех пальчиковых батареек ,это точечный китайский светодиодный светильник ,купленный по рекламе ,я его чуть переделал ,а сейчас он питается ,от зарядника сотового телефона ,NOKIA через сопротивление и выключатель ,и старая мышь ,еще шариковая была ,работает почти год ,
Добавлено (09.11.2011, 04:12)
———————————————
Светодиоды обычные ,на 25 мА на 3в,как в зажигалках,зарядник от телефона ,5в.250 мА,
Добавлено (09.11.2011, 04:14)
———————————————
Все очень просто сделать
Подскажите тип конденсатора, что на 400В и 0,47, не могу по фотке понять.
И, много ли придётся менять в схеме, если использовать 8 светодиодов вместо 6.
Почти ничего менять не надо – может немного ток поднять, увеличением ёмкости конд-ра. Тип его абсолютно любой – в данном случае использовал импортный китайский.
То есть нужно ставить не 400В и 0,47мкФ, а немного больший или меньший? Просто есть 4,7мкФ 400В от старой энергосберегающей лампы, какой ток будет с ним после диодного моста?
И ещё вопрос, если взять полярный электролит, то куда плюс куда минус, или это не важно?
Полярный электролит туда ставить нельзя, у него будет большой бросок тока при включении в сеть, который сожжёт светодиоды. Надо задействовать неполярный 1мкФ (маркируется 105).
Добрый день. Помогите разобраться. хочу сделать такую же лампу но на вот таких светодиодах SMD-5050, (в нем получается объединены как бы 3 в одном) нашел их характеристику и если я правильно понял (хотя я в этом баран бараном) то потребляемый светодиодом ток равен I = 3*20mA то есть 60mA или 0,06А, так?
То есть для того чтобы мне подключить их к схеме которая здесь предложена то мне нужно вместо 0.025А иметь 0.06А? значит нужно ставить другой конденсатор. как писал MAESTRO Сообщение # 31 1мкф = 0.06А значит мне для 0,06А нужен конденсатор 1мкф 400в, правильно? нужно ли еще что то менять?
И еще, какой импортный аналог для стабилитрона Д814В? (не знаю правильно сказал или нет) просто такого стабилитрона у нас на рынке нет.
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Всё правильно, и с током и конденсатором. А стабилитрон любой на напряжение чуть выше чем у светодиода – он там выполняет защитную функцию. И если светик на 3В, значит стабилитрон на 5-10В. Например кс156, кс168, Д814А и похожие импортные.
Большое спасибо. буду пробовать.
простите за такой вопрос не пинайте сильно – а какой это конденсатор металлизированный пленочный или металлопропиленовый? вот такой “Конденсатор металлопленочный CL-21 1мк 400В 10%” и вот такой Конденсатор металлопленочный CL-21 0,47мк 400В 10% подойдут?
Без разницы какой, лишь бы неполярный.
Ок, большое спасибо!. кстати, если кому интересно, наполовину собранная схема есть в китайском фонарике, который под заряжается от 220 (конденсатор, диодный мост, и резисторы)
Лампочку сдеалал-света конечно маловато.Заказал диоды на 80 ма-посмотрю что получится…
Покажи что у тебя вышло – кинь пару фото.
Использовал плату от сгоревшей экономки-тем более что мост уже там есть.
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Да, это ещё упрощает дело – там и резисторы имеются с конденсатором.
В моей экономке резюки и кондёр не подошли просто подставил свои.Я тебе письмо в личку кинул…
———————————————
Сделал лампу на сверхярких светодиодах-4 кристала,80ма,80000mcd-света конечно раза в два больше.Но тут другая проблемка нарисовалась.Резистор 300 ом 0,25вт-сгорел практически мгновенно.Поставил 0,5вт-через пять минут пошёл запах-резюк почернел-згореть не успел я выключил.Да и конденсаторы нагрелись-я поставил для этих светодиодов 1мкф+0.33мкф паралельно.Что думаеш Мaestro?
———————————————
Поставил резистор 270 ом 2вт-чернез 5 минут не дотронешся…не знаю что попробовать ещё….
80мА не такой уж большой ток – выпрямитель должен потянуть. Если греется – поставь резистор на меньшее сопротивление (30-60 Ом 2 ватта). Конденсаторы греться не должны (может некачественные?).
Кондёры стояли рядом с резюком от него грелись,я тоже хотел поменять резистор но не был уверен в какую сторону-больше или меньше.Сейчас попробую.
———————————————
Поставил 30 ом ВС-025,пять минут полёт нормальный.Не греется.Теперь вопрос по стабилитронам.Нагрелись хорошо-по току наверно не тянут,что скажеш…
———————————————
Купил стабилитрон 24 вольта 1А,что в магозине было то и взял,Работает нормально!
привет. хочу собрать лампу по схеме “светодиодная лампа своими руками” на 4 светодиода 3в 20мА. планирую стабилитрон на 13В, пойдет? и пойдет ли конденсатор 0.47 мкф на 250В или все же стоит поискать на 400В?
hugarin, на 400В понадёжней будет.
Если все 4 последовательно, стабилитрон на 13В нормально будет.
Здрастуйте, MAESTRO у меня вопрос, прочитал всю ветку но так и не понял как расчитывается конденсатор. К примеру если делать лампу на 37 или 42 светодиодоа.Светики обычные на 20мА.
Чтоб не заморачиваться с формулами, запомни такую пропорцию:
1мкф – для тока 60мА
0,5мкф – для тока 30мА
0,1мкф – для тока 6мА
Пропорция думаю понятна…
Спасибо, по току тоже вопрос? 1мкф – для тока 60мА, значит если один светик потребляет 20мА то их должно быть три? Еще вопрос если я подключаю тестер в разрыв перед герляндой светодиодов и он показывает 18мА это потребление всей цепи или 18мА потребляет каждый? Я нашел такую вот таблицу как вы думаете на сколько она верна
———————————————
Дело в том что я хотел бы собрать светильник на определенное колличество светодиодов, и не совсем понимаю если ставить на 40 светиков 0.47мкф это нормально? Извеняюсь за дилетантские вопрсы, очень хочется собрать лампу а теория страдает.
Прикрепления:
Вложение1
Если светодиоды соединены последовательно – вся гирлянда потребляет как один светодиод, а если параллельно – как общая сумма токов. Таблица правильная. На 40 последовательных led приборов – 0.47мкф нормально.
Спасибо огромное! Буду творить, как что либо получится отпишу.
Хорошо, потом покажете, что получилось
Прочитав ветку хочу спросить, вот собрал такую схему но ещё не подсоединял, к 220в, через прибор проверил ток в цепи 120мА, с подачей напряжения 9,5 вольт от блока питания, схема от 220 вольт думаю. что такая, или можно ещё добавить стабилитрон Д814Г, паралельно электролиту, как думаете будет работать илли сгорит?
Прикрепления:
Вложение1
Нормально. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО поставь защитный стабилитрон на 12-14В параллельно конденсатору 4,7мкф
Вот мой вариант лампы-ночника для дочки.
Планировал сделать на 6 зеленых светодиодах, но два из них покупал отдельно и они вышли из строя в цепочке с остальными, хотя выглядели так же. Видимо по параметрам были другие. После взял два сегмента по три синих светодиода на ленте, соединил последовательно и замкнул одно из сопротивлений. Синий в качестве ночника не очень мягко, возможно придется переделать на зеленый
При разных подключениях светодиодов не видел тока выше 14 мА. Может ли быть дело в том, что параллельно конденсатору на 0.47 мкф стоит сопротивление на 600 кОм?
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Должен быть ток до 30мА. Возможно стоит уменьшить ограничительный резистор, что после диодного моста. Неплохо вышло, но синий слишком по кислотному. Лучше уж жёлтые.
MAESTRO, пробовал с 4-мя и с 6-ти светодиодами совсем без резистора, все равно максимум 14 мА. И стабилитроны выпаивал – тоже самое. Может некачественный конденсатор, но емкость померять нечем.
Так если светодиоды последовательно – ток будет всегда одинаковый в цепочке. Вот если их паралельно подпаивать – ток увеличится. Попробовать уменьшить в несколько раз резистор, что ДО диодного моста (100-300 на фото).
MAESTRO, спасибо, теперь дошло. Они просто не могут отожрать больше в одной цепочке.
Точно. Это же закон Ома. I=U/R
Подскажите, лампа из статьи на 6 диодов может заменить 100Вт накаливания? и какое падение напр. было у диодов из статьи?
Падение каждого 3,2В. Заменить может 25Вт, так как у тех светодиодов мощность по 0,1Вт.
Вот наконец то нашел время в воскресенье доделать, схему несколько раз менял, остановился вот на таком варианте, напряжение на светодиоды идет 8.8вольт, потребление 62миллиампера.
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Вложение4
походил по магазинам посмотрел лампы, чет все так дорого стоят, и внешне не вызывают доверия (полукустарный китай)
конкретно мне нужна замена 100 Вт накаливания, подскажите по каким параметрам выбрать сведиодную (что бы реально не проигрывала, обычной) или же стоит заморочиться и собрать (опять же какую схему, скоко св-д.). Если и покупать то буду на ebay.com
Ориентироваться на 20-30 ватт с цветовой температурой 3500К. По эффекту почти копия лампы накаливания.
ASDFG123 И где вы видели не китайские светодиоды ,да и вообще доступные по цене передовые технологии?
Уважаемые!
Мы в семье все на пенсии. Светодиоды конечно интересуют.
Но, одно дело экономить на эл. энергии, стоимость больно кусающая.
Нам и яркость не сильно то и нужно. И хочется задать некоторые вопросы.
1) У какого производителя “стоящая продукция”. Как либо можно не разбирая определить “долговечность” купленной лампы?
Я тут где то читал, что в некоторых схемах не вставляют нужное сопротивление или конденцатор. Или напряжение не то или еще что-то.
Т.е. определить какие-либо конструктивные недостатки.
Пока вот купили Китайские – Электростандарт. И недавно появилсь Космос.
У последнего написано Премиум – премияльные, дешевле прилично.
Не понятно, это такая реклама. чтобы люди привыкли к ним,после пойдут дороже. Или цены действительно падают?
——————————————–
2) Каким образом можно сделать из одной лампы 2-3?
2.1) Разбираем, часть диодов вытаскиваем и вставляем в другой цоколь.
Соединяем так же, как были соединены в одной лампе.
Тогда будут обе вместе включаться. Плюсы не очень большие.
Например, ставим в туалет и ванную. Горят в двух местах одновременно.
Вместо двух ламп покупаем одну. Или разводим их друг от друга в одной комнате.
2.2) Если блок питания сделать один и включать в разных местах отдельно.
Включаем любую 2-х линейным включателем.
а)
1 – подает питание в блок питания;
2 – включает 1 часть диодов – 1-ая лампа.
б)
1 – подает питание в блок питания;
2 – включает 2 часть диодов – 2-ая лампа;
в) (3-я).
Блок питание отключиться при отключении последней части.
Вроде должна работать. Но, для этого наверно каждая часть должна рассчитываться и что-то дополнительно вставлять как в блок питание (может там изменять нужно параметры), так и после включателя каждой части свои элементы – может конденцатор, может сопротивление. Чтобы все работала и не перегорала.
Не подскажете необходимую схему и как все нужно рассчитывать?
———————————–
3) У себя я нужные светододы не могу найти. Нельзя ли купить нормальные и при этом не обмануться. Каждому хочеться дешевле и качественно.
Где можно заказать и какие обозначения, маркировки.
Можно ли по маркировкам что-то понять?
Возможно есть ожидаемый выпуск новой продукции, новый завод.
—————————–
4) Встречаю высказывания, что детали с энергосберегающих ламп нельзя использовать. В любом случае, цоколь можно взять, и собрать (если знать и уметь) схему, хоть внутри – вместо тамошней схемы или снаружи.
Но, с их схемы вообще ничего не возможно использовать?
Вроде там диодные мосты есть, может еще какие то детали?
—————————————————-
5) У нас нампы накаливания часто перегорали, ну и энергосберегающие
так же. Подозреваю, напряжение немного завышена, особенно когда мало потребителей. Да и скачки наблюдаются. Нельзя ли как то защитить или как защитить лампы? Хоть и диодные частые завышения, возможно и скачки, наверно особой пользы не дадут.
———————–
И как тут пользоваться? Очень темно (у меня монитор старый), нельзя ли как то для себя перевести в более светлее фон? И я уже до этого читал, насчет кодов. Хоть бы они были в цифрах. Очень трудно понять что за буквы, да и снова свои проблемы с переключением. В цифрах бы было понятнее и легче вводить.
Пробовал л.с. отправить не нашел куда коды вводить. Наверно это ограничение для новичков?
Спасибо.
1) конкретного произодителя посоветовать не могу – их сейчас клепают сотни китайских фирм – поди разберись, какая надёжнее. Надо смотреть саму лампу. В дешёвые ставят простой бестрансформаторный БП с балластным конденсатором, а в более дорогие – драйвер на микросхеме. Без раскрытия корпуса не понять где что.
2) Зачем делать из одной две? Тот БП, что в лампе, расчитан именно на то количество светодиодов – дополнительно не подключить. Лучше просто взять 2 лампы. Или собрать самому.
3) На маркировку светодиодов ориентироваться не стоит. А по теххарактеристикам рекомендация одна – чтоб яркость побольше, а ток потребления поменьше
4) Из энергосберегающих ламп берём диоды и возможно конденсаторы – сравните схемы
5) Перепады напряжения для LED ламп не страшны – если там стоит драйвер на микросхеме (блок питания-стабилизатор тока), то она прекрасно себя чувствует в пределах 90-280В.
Для светлого фона есть наш второй проект, возможно Вам будет там удобнее.
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Я зарание извиняюсь, за скорее всего детские вопросы. Немного разберусь и надоедать перестану.
Спасибо большое за ответы. Значит ли это, что они все надежные. Ладно, буду открывать – что должно быть соблюдено в схемах? Какие требования, показатель надежности?
Вот расскрыл Космостовскую. Там есть микросхема, несколько конденцаторов, мост. Остальных – полную схему пока не удалось разглядеть, соображаю какой конец отпаять, чтобы с лампы снять. Глаза подводят…
А как вообще расскрываете, например, шар – можно не разбивая шара, как от проводов идущих из цоколя отцепить?
Потому что, как уже писал, у нас выбор не большой. Яркость излишняя, спокойно можно бы поделить. И в этом случае можно экономить. Т.е. будет 2 лампы по цене немного больше чем 1.
Да и сам сделал – чем то пенсионерам надо заниматься и при этом немного пользу получить. И душа радуется. За одно убедиться можно, что ламка не подведет!
Вот и дело то в том что БП для этого количества диодов. А как сделать, чтобы поделив диоды получить 2, может и три лампы? В моем первом варианте, это просто отодвигаем диоды в разные места, а лампа по сути одна. А хотелось бы не зависимые лампы собрать.
а)Уменьшив количество диодов в оригинале что сделать, чтобы они не сгорели?
б) Какую схему собрать легче и диоды не сгорят?
А как определить ток потребления? Из маркировки не понять. В сеть включить тоже вряд ли получиться. Да и яркость как узнать не подключив?
Взять диоды с энергосберегающей лампы – это видимо тамошний мост?
Там еще что-то похожее на трансформатор есть и в светодиодном тоже. Его значит нельзя использовать?
Стабилизатор тока – как его подобрать или обозначение, маркировка. Какие искать, какая зависимость параметров?
Altaf,
1. по первой конструкция почки у всех одинакова верхняя часть на клипсах от нижней отделяется все просто ножиком поддеть
2. покупать светодиодную лампу чтобы выдрать диодов и собрать вторую как минимум кощунство рассмотрите вариант со светодиодной лентой
3. не как не определить без включения
в светодиодной лампе стоит понижающий преобразователь а в люминесцентной повышавший
4. про стабилизаторы разные бывают по пределам по мощности, но суть одна драйвер для лед светодиодов. Основное значение мощьность и напряжение
Спасибо.
Я Космосовкий снизу подрезал как мог, далее выковыривал стекла. Что-то там на клипсы не похоже. Хотя, наверно сильно постараться в разные стороны покручивать, в каком нибудь тоже получиться.
Наверно можно согласиться. Но, ленты я смотрел, что у нас были. Что-то там диоды показались слабой яркости. Да и пока не готов схему собирать. А тут есть готовая схема, и одна половина уже готовая (остается понять как сделать под остаюшиеся диоды. И уже собирать что-то подобное для второй. Но, такую микросхему не найду уж точно. Вот и нужна схема попроще, чтобы можно было найти их в наших магазинах.
в светодиодной лампе стоит понижающий преобразователь а в люминесцентной повышавший
Это правильно, а вторичку намотать для меня гиблое дело. А с трансформаторами на сколько оправданы в части дополнительного потребления?
А без трансформаторные схемы, они наверно меньше будут потреблять?
А примерные значения, например, для половины той же Космос овсокй лампы?
Сама лампа 3 вт., в нем 10 диодов приведите пожалуйста примерные значения и как узнать, есть маркировака? Как расшифровывается?
светодиодный драйвер
Вообщем я разобрал и Китайскую. И по обеим лампам решил больше таких не разбирать (пока что-то не измениться). В обоих схемы прилично сложные. Микросхемы, конденсаторы, сопротивления и трансформатор. К тому же Китайскую лучше не разбирать, если нет нового “сосуда”. У них (которую разбирал конечно, а не во всех) схема в цоколе, впаяна вместе с пластиком, еще в добавок залито материалом наподобие строительной пены. И вопрос:
В обеих диоды впаяны в “пластины”. Мне не удалось разобраться. Как будто вывода диодов загнуты назад и внизу впаяны. А снизу еще слой пластины.
Как их можно распаять? Или мне бы хотя бы распилить одну пластину пополам и после их соединить проводами.
Не совсем понял что там – если есть возможность покажите фото.
Я и сам фотографировал на свой телефон. Но, вряд ли там что-то можно разобрать. Пытался наподобие схемы нарисовать, не очень то получатся: сильно растревожить не хочется, а понять откуда куда соединения идут мне визуально сложно.
Пока подожду сына, на его телефон должно получиться лучше, а может и с описанием получиться.
А от Вас надеюсь получить ответы на свои новые тупые вопросы, оставшиеся без ответов. Наверно тоже лучше, кода что то лучше будет представлено?
Не бывает глупых вопросов – есть глупые ответы.
Бестрансформаторный преобразователь потребляет не меньше, а риск сгорания и быстрого износа светодиодов выше.
Скорее всего там 3В 1А. Вот и три ватта. Возможно 10 светодиодов по 0,3Вт.
Вот мои картинки, может что разберете. Ложить в виде картинок наверно хуже будет. Так они хоть довольно с большим разрешением:
http://rghost.ru/40955603
Там по три картинки. 4 треугольники – это 6 ваттный Китайский. Диоды в виде пирамид были. Там думаю мне легко, поделю попалам и напитаю с родной схемы обе половинки и разложу их в светильники. В зале, там стекла у меня горизонтально располагаются.
А 3 ваттные, сын показал. Оказывается там с лицевой стороны еле заметно дорожки утопленные, белым чем то залиты, видать. Тогда наверно смогу тоже разрезать, прокусить по 4 и 6 диодов и соединим (сын конечно) так же по схеме, только 4 положу (может и в шар соберем как было) на верху туалета, а 6 на ванную. Думаю пойдет. Плохо конечно, что придется одновременно включать.
Вот если бы подсказали что сделать, чтобы с родного запитать 6 (просто так ведь наверно сгорят) и для 4 рех схему какую собрать.
MAESTRO,
Прикрепления: 1431911.jpg(13Kb)
Это наверно явно не мне. Мои с 10-ю диодами Космосовские. А Китайские с 12 диодами. И наверно еще рано…
Извините.
Вижу там установлен стандартный светодиодный драйвер 220 В, 3х1 Вт, 290-300 мА.
То есть он расчитан на подключение светодиодов (нагрузки) на 3 Ватта. Каждый светодиод, по крайней мере такого типоразмера, имеет рабочее напряжение 3 В. Отсюда получается, что на выход и подключены 10 светодиодов по 100мА каждый – P=UI =3х0,1 = 3 ватта. Точное значение тока потребления данного типа светодиодов узнать невозможно – они по виду почти все одинаковые. А маркировать их китайцы не удосуживаются.
Прикрепления:
Вложение1
MAESTRO, дай сылку откуда фотка драйвера
Феска давал вверху страницы.
AMC 7135 Это линейный стабилизатор тока. Одна деталька 350 мА ,можно набрать в параллель сколько угодно до необходимого тока, лежат у меня такие в фонари их тыкаю
. Только есть небольшой недостаток, стабилизация от 2,7 вольт до 6 вольт (что спорно, на практике от 3,7 вольта “номинала СД” ). От того и называются линейники.
Прикрепления: 1431911.jpg(13Kb)
Повторю:
Это наверно явно не мне. Мои с 10-ю диодами Космосовские. А Китайские с 12 диодами. И наверно еще рано…
Извините.
Тут вроде срок сохранения довольно маленький был
http://rghost.ru/40955603
Пожалуйста, очень нужно:
– как все таки мне распилить, перекусить у которого с 10 диодами (чтобы после смог припаять к ним концы), на 6 диодов и изменить схему для них?
– собрать какую новую схему с 4 мя оставшими?
Altaf, Реально 62 года?
Прежде всего надо померять напряжение на выходе источника питания – там, где два провода идёт к светодиодному блочку. Если 3-4В, то значит они все соединены параллельно и можно смело отсоединить сколько нужно. Хоть даже один оставить.
Я же вроде девочка. А что удивительного, еще рано суда ходить?
Спасибо.
Вот, теперь дошло до меня, почему не могли сразу ответить. (Вспомнил и глянул, там же дорожки видны) Соединение последовательное. А с измерением наоборот пока загвоздка, там же разобрано и соединить, паять или пару человек нужны.
Может теперь и не нужно измерять напряжение или наоборот что другое нужно знать?
Вообще любой светодиод питается ТОКОМ, а не напряжением. И выход этих драйверов питания регламентируется прежде всего значением выходного тока. То есть если в этом блоке питания (преобразователе) выходной ток 0,3А, тогда к нему нельзя подключать один светодиод на ток 0,1А – сгорит. А вот 3 параллельно уже можно.
а можно использовать для питания светодиодов блок питания от компьютера, там много разных напряжений и отдельных линий?
Можно, но придётся стабилизировать ток, чтоб не сжечь светодиоды. Если им питаем LED-ленту – стабилизация не нужна, подключаем напрямую.
Сегодня собрал свои “светильники. 3-х ваттный перерубил. Оказалась пластинка похожая на алюминий. И мобрали с сыном на две одновременно включающеюся систему. 4 диода в туалете и 6 в ванной. Закрыл, прозрачным пластиком – маленькие “посудки” из под лекарств. Светят прилично. Потому как до этого они были в матовом шаре. Если бы еще вкл./отк. по отдельности было бы вообще прекрасно. Но, сами себя успокаиваем, так хоть видно если в туалете свет “оастается”.
А 6 ти ватт ную разложил в 4 ре места в люстре зала. Вообще красота.
Прилепил скотчем прямо снизу к стекляшкам светильника. Ничего не закрывает и свет мощный.
Хотя конечно если бы по 2 можно было включать, в большинстве случаев достаточно были бы и в 2-х местах (по 3 диода).
Если есть возможность – покажите фото, для отдельного материала по переделке ламп.
Я свое сообщение писал то с сомнением, думал не стоить писать.
Это “переделка” с большой натяжкой, да и фото там вообще думаю не нужна.
Я пока более подробно опишу, если нужно фото, тогда напишете что фотографировать. Фото самих полуразобранных ламп уже давал.
(Схему включения света в ванной и туалете, тоже переделал, теперь с включателя туалета и ванной, свет одновременно включается и выключается – но, горит в обеих.)
У 3-х ваттной (10 диодов кружочком), алюминевую пластинку перерубили в двух местах стамеской. 4 диода сунули в (посуда – маленькая прозрачная чаша с крышкой, может кто и видел, там раньше был “образец” искусственного меда). к ней провода идут от “основной” лампы. В основной (собрали: в цоколь разобранной лампы саму схему), 1 провод идет к 6 ти диодам, оттуда к 4 рем “вспомогательной”, в туалете и с них возвращается в схему). Основную лампу (в ванной), тоже вместо матового стекла закрыли с аналогичной прозрачной чашей.
А с ее крышкой закрыли схему обратно собранной, 6 ти ваттной, в цоколь из-под энергосберегающей лаумпы. Из-подкрышки вывели 2 провода и последовательно соединили 4 ре “треугольника” с 3 мя диодами в каждой. Цоколь вкрутили в патрон старой люстры, а треугольники снизу прилепили скотчем к стеклашкам.
Вот и все. Люстра было 3-х патронной, хотел в третий установить еще одну лампу.
Потому диоды крепил к двум стеклашкам. Теперь вот думаю, нужно удлинить провод и один треугольник перекинуть в третью стекляшку и больше ламп не ставить.
Информация будет полезной многим, так как светодиодные лампы пока мало изученная новинка. Фото любые – выберу подходящие.
Altaf, А светодиоды без радиатора не греются? Не любят они перегрева. Подложку алюминиевую желательно не (рубить) так как она рассчитана на необходимый теплоотвод.
По тому заводские делают с радиаторами, вот пример.
Прикрепления:
Вложение1
ОК, когда сына поймаю (это не отговорка, просто с нами не живет, буду стараться как можно быстро)
Прикрепления: 2644882.jpg(55Kb)
Спасибо, напомнили про температуру. Обратил внимание, лампы то греются и довольно не хило. Я думаю там трансформатор виновен. И отсюда вопрос следующий, все таки возникает. Ладно с трансформатором определенная трата эл.энергии есть – на температуру, а в без трансформаторных схемах за счет чего столько же (из ответа Маестро)?
Теперь насчет рубки пластины –
1) она рубится вместе с диодами, значить пропорциональная площадь для диодов обеспечивается.
2) каждая уменьшенная пластина с диодами остается внутри примерно такого же объема и значить для них будет объем нагреваемого воздуха увеличиться.
3) Вторая долька вообще разместилась отдельно от схемы, значит и от температуры трансформатора. Вначале я вообще хотел обе собирать отдельно от схемы. Если бы знал про нагрев диодов (свето), то сразу так бы и сделал (может даже переделаю, если действительно замечу перегрев.
4) У второй лампы, вообще все диоды расположились отдельно от схемы (транса), значить для них будет еще комфортнее.
Нет, преобразователь (трансформатор) совсем не при чём, он греется н сильно. Главный источник нагрева – сами светодиоды. Делал LED лампу на 30-ти ваттном светодиоде – так там даже большой цельноалюминиевый корпус не спасал.
Хорошо, если так. Но, специально испытывать не буду. Когда нибудь (лишь бы не забыть), подольше будут гореть проверю где что. У меня для этого все будет удобно. А что будет с моими стекляшками, на которые они прилеплены? Как бы не полопались, хотя диоды всего по три в пластинках,и прикрыты только скотчем.
Может снова сына попрошу, чтобы по краям только полосочками прикреплял.
Скоро фотки докачаются. Пару штук я со своим сфоткал. Когда горят и когда выключены, подальше взял и когда светло еще было.
А без сына вообще не получились бы. Потому в ванной, туалете темно, их включить, ослепляет. Правда еще можно было подсветить сзади себя и малым светом, тогда не догадался. А у него как то с подсветкой берет. Так и не понял, вроде свет посылает пока наводит, настраивает. А фоткает уже в темноте.
Вот Svetidiod_lampy.RAR
Altaf, Сильный нагрев у сверхмощных светодиодов и есть основная проблема. Охлаждение обязательно! А то сгорит очень даже быстро. Ставится на радиатор через термопроводную пасту, а где и добавляется вентилятор.
———————————————
Занимался я подводными фонарями, так и то на корпусе делалось оребрение.
———————————————
Ну про радиаторы, надеюсь в курсе? Что чем больше площадь поверхности тем эффективней теплообмен.
———————————————
Занимался я подводными фонарями, так и то на корпусе делалось оребрение.
———————————————
Ну про радиаторы, надеюсь в курсе? Что чем больше площадь поверхности тем эффективней теплообмен.
Спасибо.
1) Вообще то мы не с сверх мощными светодиодами вроде работаем.
2) Да и эти то вроде более современные должны были бы, может и что-то изменилось, к стати вроде еще новые должны были выйти, с новыми материалами, только не знаю, вышли ли или когда.
3) Да знаю про радиаторы и еще довольно много о чем и как. У меня более 35 профессий. С компами (пользователь, сборка, ремонт) с 90 ого…, хотя все это не к чему и не всегда показатель.
И к стати, наверно пропустили, не видели, у 6 ти ваттной диоды “сидели” на пирамиде, а внизу рифленка, наподобие радиатора, хотя все выполнено в виде порнографии – только внешний вид, эффекта скорее всего никакого.
Такие примерно диоды?
———————————————
Вот здесь есть полезная информация. Там же можно и заказать. Сайт надежный, много чего у них покупал.
Прикрепления:
Вложение1
———————————————
Вот здесь есть полезная информация. Там же можно и заказать. Сайт надежный, много чего у них покупал.
Вот теперь к ним заказы посыпятся?!
Спасибо за инфу, а светодиоды и именно какие то брали? Может что-то дополнительно посоветуете? Поставил на закладку, будем посмотреть (как сказал слепой).
А по поводу сверх мощных – видимо “моя правда” –
“Мощные сверхъяркие светодиоды”. Не сверх мощные, а сверхъяркие.
Думаю, разница не только в словах? По нагреву диодов, все такие хотели сверхмощные или же сверхъяркие писать?
А они сейчас все сверхяркие. Это же не слабые индикаторные , а осветительные светодиоды. Сейчас сверхъяркость – главная цель производителей и разработчиков.
Altaf, Ну смысл не меняется от того как их обозвать
. Много раз попадалось и так и сяк, это я уже по простонародному, ну а правильно будет сверхъяркие 
.
Что то посоветовать: СД выбираю с максимальным световым потоком (Lm) и при этом наименьшим током потребления, цветовая температура (К*) зависит от цели применения, драйвер питания в зависимости от источника питания, линзу-калиматор или отражатель для формирования необходимого угла освещения, ну там еще аккумуляторы и зарядник если для фонарика. Как то так.
только зарегился . Инфа к размышлению – пару месяцев назад в интернет магазине купил десяток ламп светодиодных 16 плоских диодов 6 или 7 ватт так там схема кондер с паралельно ему резистором, столбик выпрямительный, за ним кондер фильтр и всё дальше нагрузка 16 последовательно соединеенных диодов. 2 уже сгорели ремонтопригодность хорошая . всё элементарно закорачиваешь сгоревший диод а вместо проводка идущего от платки к диодам ставишь резистор 100-200 ом типа млт 0,5 вт и всё. дальше светит если надо то могу схему и фото выложить но послезавтра мне сподручнее на работе этим заниматься ремонтом
Voldemar0072, Выкладывай будет интересно всем.
И если можно какие производители, как обозвали лампы?
Добавлено (31.10.2012, 20:09)
———————————————
Зря не дал график работы. Может он уплыл на пол года? Раньше такое было, сейчас не знаю, ходит ли кто?
Я тут подумал, и надумал попросить мозговитых ребят (в отличие старичков как я),
предлагаю тему – вопрос для мозгового штурма:
Попытайтесь предложить вариант (ы) решения. Я тут выкладывал. писал –
у меня 6 ватт ная лампа была. Внутри нормальная. “богатая” схемка из которой питаются 12 диодов. собраны в 4 треугольника. В треугольниках я вроде усмотрел параллельное включение. А сами треугольники последовательны.
Побоялся схему подключения разрушать, просто “разбросал” по светильнику – люстре, с сохранением схемы включения. Все включаются из одного включателя.
Другого варианта никто не осмелился подсказать.
Вот как у Voldemar0072 написано, можно бы встроить переключатели вместо отдельного включателя…
Т.е. включатель включает лампу. всю схему. А там через переключатели запитываются треугольники. 1) Положение переключателя ток пускает через треугольник – диоды – они светят. 2) Положение, ток пускается через сопротивление и свет в данном треугольнике не будет.
И таким образом можно сделать разные варианты. 1, 2, 3 и все треугольники светят, даже разные места расположения – освещения менять. Но, нужно определиться сопротивлениями, какие именно нужно искать, купить? Достаточны ли только сопротивления?
И как вариант, переключателями баловаться при включенной лампой, при необходимости можно запретить – “отцовским приказом” или сделать “защиту”.
И тогда у меня были бы как независимые лампы.
Помогите пожалуйста. Может найдем надежное решение?
Спасибо.
выкладываю фото через минут интернет магазин где заказывал
Прикрепления:
Вложение1
прикрепил 3 фото прошла одна или я неумею форумом пользоваться
Прикрепления:
Вложение1
внешний вид и для сравнения габаритов 13 ватт сберегайка и клава рядам
Прикрепления:
Вложение1
закороченный мною диод
———————————————
egeny.webasyst.net/shop/category/lampy/offset35/
на этом сайте я много чего покупою это страница ламп
Прикрепления:
Вложение1
на схеме резистор нарисованный пунктиром добавлен мною в качестве нагрузки вместо сгоревшего диода
Прикрепления:
Вложение1
Конечно когда какой то выход ищешь наверно можно прибегнуть.
Но, вот когда специально нужно изменить схему или как у меня написано, когда собираюсь изменять для постоянного применения. Хотелось бы иметь какие то расчеты. обоснования или хотябы логические высказывания, обоснования.
кстати когда сгорает светодиод проверить элементарно включаем лампу в сеть, на проводах кончики которых видны на краю пластины со светодиодами замеряем напряжение если там постоянка 300 +-15 вольт то сгорел светодиод . выворачиваем лампу(обязательно) и начинаем поодному закорачивать светодиоды .когда закоротится неисправный лампы вспыхивают на пару секунд (разряд ёмкости).. этот диод закоротить и добавить ограничиваюший резистор и на место её, лампу, пусть работает дальше . резистор 0,5 ватта не меньше иначе горит на фото видно что термоусадочная трубка почернела на нем .сильно греется.
———————————————
на исправной лампе на светодиодах 82 вольта на каждом значит около 5 вольт ,а при резисторе 160 ом на диодах и резисторе (практически на кондёре) стало 95 , а за резистором на склад идти не хотелось. так и оставил но номинал можно и поменьше подобрать из этих 95 на резисторе падает 18 вольт
———————————————
кстати для тех кто живёт в казани эти лампы я видел в продаже с торговых рядах алтын, стоят столько-же это около баскетхолла
———————————————
Altaf, Сильный нагрев у сверхмощных светодиодов и есть основная проблема. Охлаждение обязательно! А то сгорит очень даже быстро. Ставится на радиатор через термопроводную пасту, а где и добавляется вентилятор.
попробую поставить через пасту .на китайских плошадь соприкосновения между радиатором и пластиной с диодами совсем маленькая по диаметру и прижим -болтается практически нет.
Я уже подготовил алюминевую пластину Порезал из кронштейн старых гардин, а паста кончилась. Не успел, купил завтра соберу обратно. Если даже не сгорит, все равно если будет температура ниже, лучше им работать, дольше проживут.
А вентиляторы это уже лишнее. Надо стараться без них. Зачем еще расходы увеличивать? В крайнем случае, надо естественный обмен организовать.
Добавлено (03.11.2012, 09:23)
———————————————
Вы подсказываете где “плохие” – перегорающие лампы можно купить?
Чтобы и у других подыхали.
А почему они перегорают, в этом наверно нужно разбираться.
И насчет “греются”. А может это для них и не вредно вовсе?
Тем более, даже тут где-то писали, что эти “лампы” устойчивы к большим температурам, можно в любой бане, сауне ставить без каких либо опасений, без дополнительной защиты.
Меня больше беспокоит, что лапа собирается под общее стекло, а внутри эл.схема. Ее детали, как ведут себя при горячей температуре? Для чего их собирают в керамический корпус? Если трансформатор не сильно греется, получается, с греющихся светодиодов, схеме передается повышенная температура. И возможно в моем случае – “разбрасывание” диодов отдельно от схемы, от цоколя это может полезно как самим светодиодам (тем более, если их сажать на большую пластины), так и основной схеме – блоку питания?
Еще вопрос – есть лампы разной мощности, в любом случае, какой бы паршивый не был производитель, у него любая схема как то подбирается по мощности.
И если есть возможность купить разных ламп, а у более мощных сгорели диод (ы), можно со временем, когда у менее мощных будут подыхать. С мощных диоды использовать в менее мощных? Может они будут менее ярки, за то не будут перегорать?
Voldemar0072, если у Вашей лампы перегорают диоды, видимо они не выдерживают подаваемый на них напряжение? Может и сопротивление нужно ставить больше, чтобы не только компенсировать сгоревший диод, но и больше снижать напряжение на всех, чтобы они не перегорали дальше?
Добавлено (03.11.2012, 09:35)
———————————————
А почему так, они что сами себя как то защищают, нейтрализуют скачки?
И еще вы как написали, что не напряжение главное или что-то не от них они перегорают (искать уже не хочу), а от тока.
Все верно, можно так сказать, но они потребляют определенный ток, но в зависимости от подаваемого к ним напряжения. Так же и человек, умирает от проходящего через него тока, сколько пропустит. Чем сопротивление больше, чем больше подаваемое напряжение больше, тем пропускается ток и …
Так же и диоды должны. В зависимости от того сколько же они ток приняли и перегорают, или даже не загораются. Это я не учить собрался, а как бы уточнять взялся.
Вот бы еще понять зависимость. В разных лампах. если сгорел один диод, какую сопротивление добавить для компенсирования выбывшего и сколько чтобы снизить влияние, может недочет схемы или плохое качество диодов.
полазил в инете нашёл диоды эти пишут на них 3,4 вольта а производители утверждают что 5,0 . ток не замерял после праздников напишу ,а может и раньше .
Прикрепления:
Вложение1
Поэтому чтоб не было проблем, лучше померять самому, по простой технологии. А вообще, встречались мне светики и на 5, и на 7, и на 12В.
У меня пополнения:
1) 1,5 вт. ная с 15 диодами. Диоды “стекляшки” картинки и небольшое описание
в приложении.
2) 2 вт. ная с 30-ю диодами. твердотельные – пластинки.
Пока только вид на диоды. Не стал дальше подымать схемку.
Секло шар, легко снимается с поворотом на вроде 120 градус.
на диоде 3 вольт.
картинки
К стати, я замерил наконец то и в 3 ваттной лампе, которые ранее выкладывал.
Из 10 диодов. Которую разделил по 4 и 6 диодов. Хотел разные схемы для них.
Чтобы по отдельности включать.
Так, ватт там на каждый диод, так же 3 вольта подается.
Может кто подскажет простую схемы, с параметрами. Из более ходовых деталей, чтобы включать 4 и 6 диолдов. Можно и немного понижением напряжения.
Потому что, в сети показывает 230 – 236 вольт. Вот и перегорают лампы обычные и не только.
Здравствуйте,скажите 5 ватт LED лампу можно включить со схемы которую тут приводит Маэстро ?
она будет также светить как и с родным драйвером?
Нельзя, моя схема потянет максимум 1 ватт нагрузки.
жаль .Значит ваша схема только на один диод подойдет ?
Еще вопрос:
на диодах пишут 350Ма
а на драйвере 300Ма
эти штуки вместе могут работать ? или этот показатель (Ма) должен быть одинаков ?
Уменьшение тока на светодиоде до 30% почти не заметно на глаз, главное чтоб не выше – тогда срок службы резко сокращается.
Я не специалист .
Вы не могли бы на пальцах …
я понял,мне диод нужно искать с током 300Ма ,а драйвер не менее 300Ма так?
Наоборот. Если на диод подать ток БОЛЬШЕ, чем он расчитан – он быстро выгорает. Так что драйвер должен быть послабее. То есть максимум 300мА, как и светодиод. Но ни в коем случае не выше.
Столкнулся с интересной лампой – 5 светодиодов, старого типа – стекляшки.
Всего то на 5 ватт. Горят совсем слабо – купил ради изучения. защитное стекло удалил, снов собрал и включил. Стало немного лучше. Оставил в тещены комнате.
Ну и вот, на днях обратил внимание – диоды светятся (слабо конечно) и когда лампа выключена. Проверил, фаза подана правильно, через выключатель, на торец лампы. Проверил индикатором, все как обычно. И стал обратно закручивать. Как только края лампы касается патрона (0 вой провод), диоды начинают светиться, еще меньше яркостью. А когда касается и торец – свет становиться ярче, где то больше чем 2 раза. А я вначале думал, это свечение из-за остаточного напряжения.
Проверил на другой лампе, тоже с “стекляшками” – 15 диодов, 1,5 ватт. Тоже после отключения светятся, но постепенно затухают – 1-1,5 мин. максимум.
Первую лампу еще пробовал с батарейкой, 4 вольт, диоды не горят.
Как то можно объяснить ситуацию с первой лампой?
Но, в нашей цепи ничего постороннего нет. Я сам монтировал с новья всю электрику (заселялись в бывший офис). В том числе и выкл. простые, без “лишеств”.
Такое бывает тогда, когда на выключателе стоит пеонка. Она то и пропускает небольшой потенциал, заставляющий светодиоды чуть светиться. Им для этого достаточно долей милиампер. У меня так же.
Таксс, собрался с силами по переделке люмин. в светодиодную, но у меня светодиоды вот такие:
10 mm white LED 0.5W 10mm White LED Lamp Light 100MA 30KMCD
то есть, через них течёт ток в 4-5 раз больший чем по начальному проекту. Что надо изменить по схеме:
Конд 0,47мФ/400В на 2,2мФ/400В; сопротивление входного резистора уменьшить в 4-5 раз, стабилитрон поставить на как минимум 20В*0,1А=2Вт. Ёмкость выравнивающего конд. увеличить в 4-5 раз., т.е. 220мФ/35В, – так вроде? Что со вторым резистором? тоже уменьшить до 22 Ом?
И ещё в наличии куча диодов 1N4006 на 800B обратное 560В datasheet 1N4001-4007
можно ли их лепить вместо 1N4007?
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Чтоб получить 100мА на диоды надо конденсатор 0,47мк повысить до 1,5-2мкф. Но тогда могут не выдержать стабилитроны д814, которые по паспорту до 50мА. Надо их тоже менять на 815 или 816-ю серию. Конденсатор электролит не трогаем, а резистор на светодиоды можно и уменьшить раз в 5.
Ну я вот такой стабилитрон планирую
ZENER 24V 5W (1N5359B) Zener diode 24V 5W, DO-201
есть также
Zener diode 22V 1.3W, DO-41 но как то опасения по поводу последнего…. по даташиту там вроде 0,08 (?) Ампер.
И что с входным резистором 300 Омовым, его не надо ли “загрублять”?
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Первый как раз пойдёт. Он на 200мА.
А если два вот таких поставить в паралель:
Polypropylene Safety Capacitor 1.0UF 275V
Прикрепления:
Вложение1
Можно, хотя лучше на 400В, но и эти пойдут.
Лишние ссылки ставить не нужно – просто скопируй необходимую информацию в сообщение.
Теперь хочу реализовать проект для такого светодиода
High Power Super Bright Integrated LED Light Bulb Beads 10W Lamp Bulb Warm
specifications:
1. Forward Voltage: 12V-1A 35x35mil
2. Luminous flux: 800-900LM
3. Output power: 10W
4. Life time: 55,000 hours
5. Light Color: Warm White
6. Color temperature: Warm White 3000-3500K
7. View angle: 120
Всё никак не могу определиться с питанием. Какая схема ему лучше всего подойдет? Чтоб дёшево и сердито. Или специальный драйвер покупать? И на сколько ватт, – 10Вт или 20Вт?
или же можно обойтись вот таким:
AC 100-240V to DC 12V 1.25A Switching Power Supply Converter
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Если питать его от сети, то удобнее купить LED драйвер (я так и сделал). Причём мощность его обязательно должна соответствовать мощности светодиода. А так-же напряжение. Ведь светики могут быть и на 12, и на 15, и на 18В. В данном случае не известно, какое выходное напряжение у того драйвера, что на фото. И светодиод может сгореть.
В блоке питания указывают приблизительные параметры, может и не 1,25 , а все 1,5А. Тогда на светодиод пойдёт перегрузка. Поэтому без стабилизатора тока не обойтись.
1. Сетевой адптер. То есть LED будет брать весь ток, который сетевой адаптер даёт? А что такое стабилизатор? примерная схемка?
2. А по ЛЕД драйверу. Там как то странно указывается от 13 до 19 Вольт. Где-то тут читал что напряжение автоматически просаживаетя под нагрузкой или это другой случай?
3. Или может конкретно посоветуете что годиться?
Вот наткнулся на сайт. Единственное что смущает это трансформатор и файрчилд микросхемы…
Engineering. popular LED drivers
Схем стабилизаторов на сайте и в сети полно. Надо только понять что это. Напряжение просядет до паспортного значения ТОКА LED драйвера. Если он совпадает с током светодиода – всё ОК. Так что читаем в инструкции. Если с электроникой всё нормально – можно для этого 10-ваттного светика собрать простой стабилизатор тока (ограничитель) на LM317. (Трансформатор – выпрямитель – стабилизатор). Типа такой схемы:
Для более мощного LED, можно усилить транзистором:
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Я вот так подумал. В принципе балласт(?, питание) компактных люминесцентных ламп является этаким ЛЕД драйвером, только наоборот. Диодный мостик уже есть, высоковольтный конденсатор тоже, трансформатор, только очевидно придётся перематывать, в конце концов печатная платка и цоколь тоже. По мощи они примерно такие-же 11-23 Вт. Просто смотрю на свою коллекцию погоревших “энергосб. ламп” и размышляю- нельзя ли это всё поставить на поток. Может надо сделать отдельную тему по драйверам для высокомощных ледов, ну типа: 10-20 Вт.
А насчёт драйвера для своей 10 Вт ЛЕД решил, что возьму вот такой:
изучу его, и попробую приспособить балласт от люминесц.
Прикрепления:
Вложение1
Не пойдёт – там 19-36В. И всего 300мА.
Output Voltage/Current Range Tolerance
1 +36V/0.29A +13V~+36V
Output Limit Current Range Tolerance
1 290MA 280-300MA ±10MA
А для того светодиода надо 12В 1А.
Прошу помочь. Купил лампу кукурузу на 102 smd5050 светодиода. Светит тускло хотя по заявлению производителя должна давать 1800лм, больше чем обычная 100вт лампочка. Потребление должно быть 20 вт, а у меня она потребляет всего 10вт. Светодиоды smd 5050 рассчитаны на напряжение 3.3вольт и ток 60ма. У меня потребляемый ток светодиода 25 ма. Светодиоды подключены параллельно 2 плеча по 51 шт. Конденсатор стоит на 2.5 мкФ. Что мне сделать чтобы поднять яркость светодиодов?
Какой ёмкости балластный конденсатор в бестрансформаторном (уверен что там такой) выпрямителе?
Да бестрансформаторный. Балластный конденсатор 10мкФ 100В.
Это не тот. 10мк – это фильтрующий. Балластный должен быть 0,5-1мкф. Есть возможность сделать фото?
По схеме 2 конденсатора. Один на переменке перед диодным мостом емкостью 2.5 мкФ 400в, и получается фильтрующий 10мкФ на 100в. Больше конденсаторов нет.
Вот тот, что 2,5мкф – это он. Возможно потерял ёмкость. Попробовать поменять на другой (выпаяв этот). Так же не исключён выход из строя одного из диодов моста.
Хорошо. Попробую поменять емкость. Ограничивающий резистор в цепи светодиодов всего 12 ом. Этого достаточно?
Вполне.
Высылаю схему лампочки. Прошу рекомендации по увеличению яркости свечения светодиодов. Балластный конденсатор на 2.5 мкФ исправный.
Прикрепления:
Вложение1
Как известно, в бестрансформаторном выпрямителе на каждый микрофарад ёмкости балластного конденсатора идёт 60мА тока. Значит для 2,5мк будет 150мА. Можно просто подключить амперметр паралельно выходу (где с диодного моста). Он должен показать этот ток.
Замерил ток на выходе с диодного моста, ток составляет 140мА. Замерил ток непосредственно на проводах которые уходят к светодиодам ток тоже 140 мА. Подключаю амперметр в разрыв цепочки светодиодов ток составляет 30 мА. Не пойму почему так?
А если укоротить эту линейку светодиодов? Убрать (замкнуть) штук 5-10. Как изменится ток?
Закоротили одну планку, 7 диодов, лампа начала светиться ярче. Затем закоротили еще 7 диодов в общем 14 диодов лампа начала светить еще ярче, соответственно ток увеличивается.
Может они там напутали с подключением линеек светодиодов. Вместо параллели 2-х линеек – соеденили всё последовательно.
Резистор который стоит параллельно фильтрующему конденсатору судя по маркировке должен составлять 11 Ом. А фактически при замере тестером показывает очень большое сопротивление. Может он как-то влияет на работу схемы.
Поменять на заведомо рабочий. 10-50 Ом.
На моей схеме есть ошибка. Резистор который на схеме стоит параллельно балластному конденсатору на 2.5 мкФ, на самом деле 1МоМ, вместо обозначенного ранее 11ом. Остальное правильно. Припаяли параллельно балластному конденсатору на 2.5 мкФ еще один на 1мкФ ток на светодиоде поднялся с 28мА до 44 мА. Можно ли так делать? И для того чтобы поднять ток на светодиодах получается еще надо увеличить емкость балластного конденсатора?
Можно, но слишком большая ёмкость приведёт к броску тока, в момент включения, что нежелательно для светодиодов. По идее оно и так должно давать нормальный ток (меряли же – 150мА).
Сам не понимаю, на выходе блока питания получается 150мА при отключенных светодиодах. Как только цепляем нагрузку (светодиоды) ток становится 60мА (2 по 30мА). Похоже что-то садит напряжение.
Добавлено (25.12.2012, 17:35)
———————————————
Есть такая мысль, поделить 2 плеча по 51 светодиоду на 3 по 34 светодиода. Как вы считаете при таком подключении параметры схемы менять нужно?
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос по поводу светодиодных ламп, а конкретно 5Вт, 220В, 5светодиодов по 1Вт. Заменил у себя в доме все лампы на светодиодные, заказывал из Китая, но перед этим заказал разных по мощности, вкрутил, они 1.5года отсветили без проблем, и потом брал уже основную массу. Недавно еще дозаказывал, и получилось такое, лампы точно такие, вкрутил, неделю-две проработали (по разному) и так-сказать начали мерцать, одна в пол накала, некоторые ели светят, но мерцают. И почти все лампы из одного заказа, плюс одна добавилась что год работала нормально.
Подскажите пожалуйста что может быть? или попались бракованые все лампы, в чем может быть загвоздка, драйвер или светодиоды? Или может эта тема где нибудь обсуждалась?
Но заметил такой ньюанс, лампу разобрал, включил – мерцает, корочу один из светодиодов, лампа запускается, и все 5 горят отлично, выключаю и вкл снова мерцает.
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
У меня “попутный вопрос” – в тещене комнате постоянно свет забывают выключить.
Подключил через двойной выключатель две светодиодные лампы.
Выключатель с индикатором, но купил похоже не удачно.
входит один провод, выходит два не зависимых.
“ионка” – вроде на светодиод, индикаторный похож, располагается по средине и как понимаю должна гореть при выключении (отсутствие тока) на обоих выходах.Почему то на один только небольшое колебание силы свечения, а со вторым работал как будто только на него настроенный.
А главное, не прогорел и часа – перестал.
Ладно, х – с ним, разломаю как нибудь – как бы устроить простенькую схемку чтобы горела при включении только одной лампы (к второй не реагировал).
Есть индикаторный диодики – комповские, с материнки и с указателя работы жесткого. Хотелось один из них применить.
Подскажите пожалуйста примерную схему с параметрами деталиков (если еще требуется).
Или с чем еще по проще можно
Спасибо.
igorok8053, недавно прислали с дилэкстрима точно такую лампу – на 5 ватт.
Собираюсь заняться ей в скором времени… Но дело в том, что у китайцев нет единого стандарта – по такой же конструкции могут клепать десятки фирм по десятку вариаций схем. Так что внешний вид ни о чём не говорит. Мерцание вызвано либо дефектом драйвера, либо деградацией кристалла LED. Нужно провести опыт и выяснить кто виноват.
Altaf, светодиод подсоединяется к сети 220В последовательно с резистором на 100-200кОм, мощность 0,25-0,5 ватт.
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Прошу помочь. Купил лампу кукурузу на 102 smd5050 светодиода. Светодиоды smd 5050 рассчитаны на напряжение 3.3вольт и ток 60ма. У меня потребляемый ток светодиода 25 ма. Что мне сделать чтобы поднять яркость светодиодов?
——————————————————————————————————————————-
smd5050 состоит из 3 х кристалов при паралельном соединении ток 60мА. при последовательном 20 мА.
и в вашем случае они распаяны паралельно.
Вот и получается что схема лампы состоит не из 2-х ветвей светодиодов , а из 6 ветвей паралельных друг другу.
Общий ток в цепи 140 мА. делим на количество цепей лампы 6 получаем 23,33333 мА.
Вот ваши 25 мА и получились
Добавлено (09.01.2013, 18:24)
———————————————
AlexeiG, Есть такая мысль, поделить 2 плеча по 51 светодиоду на 3 по 34 светодиода. Как вы считаете при таком подключении параметры схемы менять нужно?
При таком подключении получится 3 ветки* на 3 = 9 ветвей 140\9=15,55555 мА.
Яркость будет ещё меньше
MAESTRO, по схеме “Светодиодная лампа своми руками”, вх кондёр 0.47х400. У меня ток 2.2 и 4.7х400
от энергосберламп. Могу ли я всё же какой либо из них поставить, но увеличив резюк ПОСЛЕ моста на энное(?) кол-во ОМов? Или это не поможет? Придется все же 0.47 искать?
Конечно можно. Резистором и выставить нужный ток.
Продолжение ветки…