РЕМОНТ СХЕМ: ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ, ПОДБОР АНАЛОГОВ


РАДИОСХЕМЫ






МЕНЮ

РЕМОНТ СХЕМ: ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ, ПОДБОР АНАЛОГОВ

При проведении ремонта любой сложной техники, в частности электронной, одним из самых важных вопросов стоит поиск причины неисправности, или иначе говоря той самой сгоревшей детали. Но вот вы провели диагностику, нашли виновника проблемы, разумеется теперь следует заменить деталь на новую, либо в крайнем случае демонтированную и предварительно проверенную с донора (другого устройства, имеющего в своем составе на печатной плате точно такую же деталь или в крайнем случае ее полный аналог).

Какие этапы потребуется провести, после диагностики, для выполнения ремонта? Перечислю их полностью:

  1. Демонтаж.
  2. Подбор аналога.
  3. Монтаж радиоэлемента.
  4. Тестирование после проведения ремонта.

Демонтаж деталей с выводами не в планарном (SMD) исполнении обычно не вызывает трудностей даже у начинающих ремонтников. Исключение могут составить детали имеющие 3 и более выводов.

Действительно, если мы не уверены до конца в виновнике поломки, например деталь у нас в обрыве, а не в коротком замыкании между ее выводами (сама по себе данная ситуация не является чем-то редким) в таком случае требуется выпаять деталь с платы и проверить ее, например с помощью такого транзистор-тестера, либо собрав навесным монтажом эквивалент схемы включения. 

Другой частый случай: мы не имеем возможности демонтировать деталь, тогда наиболее легким способом будет откусив бокорезами выводы детали, вплотную у ее корпуса, прогревать жалом паяльника, извлекая выводы по одному.

В моей практике был случай демонтирования стика у джойстика Playstation 4. Сам стик на замену принесли дешевый китайский с Али экспресс, и полной уверенности в том что он будет работать как надо не было ни у нас, ни у клиента. 

Обязательным условием было то, что если замена не пройдет успешно, мы должны будем вернуть все как было. По этой причине не имел возможности демонтировать стик подобным легким способом. А те, кто ранее видели такие стики со стороны контактов думаю помнят, что там 3 контакта с одной стороны, 2 с другой и 2 лапки крепления к плате. Причем сразу скажу, как практически вся цифровая электроника выпускаемая в настоящее время в Китае (исключение составляют только платы блоков питания) данная плата имеет металлизацию контактов.

Что такое металлизация? По факту, в плате блока питания идет чаще всего только один слой медной фольги, или иначе говоря печати, там не требуется в связи с несложной разводкой проведение металлизации. 

В случае когда плата идет двусторонняя, имеющая фольгу, на которой выполнена разводка дорожек и контактов с обоих сторон платы, производитель соединяет оба слоя своего рода трубочками-гильзами. Точно такие же трубочки установлены в контактах под выводные детали. По этой причине когда демонтируем деталь из платы с металлизацией, необходима большая температура жала паяльника для безопасного извлечения вывода детали, не сорвав саму металлизацию.

Еще сложнее обстоит дело с платами с более сложной разводкой, например материнскими от ПК. Данные платы являются многослойными и содержат внутренние слои фольги. И в случае, если вы не смогли обеспечить хорошего прогрева внутри контакта, то рискуете сорвать соединение с данной металлизацией.

По этой причине замена электролитических конденсаторов в блоке питания АТХ на плате без металлизации и на плате материнской платы, немного различаются по своей трудоемкости. Особенно если пытаетесь демонтировать конденсатор, имеющий соединение с полигоном на плате, иначе говоря с большим участком фольги (например соединенным с землей), который при прогреве тонким жалом паяльника будет очень эффективно рассеивать подводимое к выводу детали (и, соответственно, полигону) тепло. 

Так как быть если нет паяльника с жалом достаточного сечения для прогрева, обеспечивающего высокую температуру на кончике? Надо просто снизить общую температуру плавления припоя сделав смешение, диффузию сплавов, с более низкоплавким сплавом Вуда или Розе.

Следует нанести капельку припоя и прогревать контакт этой каплей, таким образом тепло будет более эффективно передаваться контакту.

Итак, вы демонтировали деталь. Затем следует подготовить контакты к последующему монтажу радиодетали. В случае если это выводная деталь, следует прочистить отверстия от припоя, чтобы могли вставить элемент в плату его выводами.

Это можно сделать с помощью медицинской иглы, швейной или булавки из нержавейки, которую трудно залудить. Либо в крайнем случае с помощью заостренной спички / зубочистки.

Последним из вариантов, если ничего перечисленного нет под рукой, является способ наставить укороченные выводы детали напротив контактных площадок, заполненных припоем, и попеременно прогревая выводы надавливать на корпус детали, утапливая по мере прогрева выводы внутрь контактов.

Если деталь была в планарном исполнении, следует подготовить контактные площадки очистив их от излишков припоя с помощью демонтажной оплетки или оловоотсоса, к последующему монтажу радиодетали на плату.

  • Если деталь в SMD исполнении и имеет большее количество ножек чем три, следует удерживая ее пинцетом отцентрировать так, чтобы все ножки находились напротив своих контактных площадок.
  • Затем прихватить две из них по диагонали легкими касанием жала паяльника, не наносив много припоя.
  • Убедившись что деталь стоит идеально, пропаиваем все оставшиеся ножки и обязательно под лупой с хорошим увеличением и дополнительным светом контролируем качество пайки.

В случае если в вашем радиомагазине либо плате донорского устройства не окажется необходимой детали для замены, необходимо будет подобрать полный функциональный и соответствующий по распиновке (назначению выводов у радиодетали) аналог.

На большинство деталей, если только это не совсем безымянные китайцы предназначенные для внутрикитайского рынка, в интернете реально найти даташиты - по английски Datasheet, файл идущий обычно в PDF формате со справочной информацией. Также существуют специальные справочные сайты, позволяющие по названию детали либо по нескольким ее характеристикам подобрать примерный или полный аналог.

После завершения этапа монтажа следует удалить следы флюса с платы и протестировать устройство в работе, дав ему поработать не менее 5-ти часов. А если позволяет время и ремонт коммерческий, в условиях мастерской, не менее чем 2 рабочих смены.

Все перечисленные выше действия, а именно демонтаж, монтаж, поиск аналога и последующее тестирование, производятся практически при каждом проведении ремонта и обычно не вызывают у мастера проблем.

Исключение могут составить какие-либо специализированные и редкие микросхемы, или имеющие сложности с монтажом - демонтажом, например имеющие частый шаг ножек. Но и здесь все зависит от практики и сопутствующего оборудования. Мастер с опытом, например занимающийся регулярным ремонтом мобильных телефонов и имеющий настольную лупу с подсветкой, либо микроскоп, без труда выполнит даже такой совсем непростой для обычного человека или не специализирующегося на ремонте портативной технике мастера, ремонт. Но для обычного мастера и без портативной микроэлектроники всегда бывает достаточно другой работы, с более крупными радиодеталями.

На этом хочу подвести итог статьи и сказать, что первый ремонт у всех всегда бывает самый трудный. Десятый, пятидесятый и сотый, по мере набора опыта, разумеется будут получаться намного легче, быстрее и увереннее. Как говорится, осилит дорогу идущий. Всем удачных ремонтов, с вами был AKV.

   Ремонт электроники



Лабораторный БП 0-30 вольт

Драгметаллы в микросхемах

Металлоискатель с дискримом

Ремонт фонарика с АКБ

Восстановление БП ПК ATX









    © 2009-2020, "Электронные схемы самодельных устройств". Электросхемы для самостоятельной сборки радиоэлектронных приборов и конструкций. Полезная информация для начинающих радиолюбителей и профессионалов. Все права защищены.
  • Вход
  • Почта
  • Мобильная версия